Меню

Выходное напряжение зарядного устройства телефона нокиа

Немного о зарядке телефонов Nokia

Очень часто сталкиваюсь с ремонтом «не заряжающихся» телефонов Nokia. Хочется сразу отметить, что с увеличением модельного ряда и усовершенствованием схем зарядки, надежность их уменьшилась на порядок. Кто в своей практике не сталкивался с проблемой как понять заряжается телефон или нет?
Конечно это можно проверить по росту напряжения на самой аккумуляторной батарее, но этот способ довольно медленный и не всегда удается добраться до контактов батареи. Можно смотреть на бегающий значек зарядки на телефоне, и ждать когда же появится долгожданное сообщение «Зарядка завершена» или постоянно вынимать батарею и замерять появились ли заветные милливольты в ней.

Лично Я в основном произвожу контроль зарядки, по току потребляемому от зарядного устройства. Для этого у меня есть шнуры от сгоревших «китайских зарядок», я уверен что у каждого мастера их предостаточно, которые я подключаю к лабораторному блоку питания с регулиремым напряжением и током. Для телефонов Nokia выставляю напряжение зарядки 5,7В а ток зарядки от 600 мА до 1100 мА. Не забывайте, что в современных телефонах этого бренда ограничение тока зарядки контролирует телефон, а вот в предыдущих моделях эту задачу выполнял и телефон и само зарядное устройство. Думаю что вы раньше сталкивались с такой проблемой, когда телефон напрочь отказывался заряжаться от «китайского зарядного» устройства а с оригинальным все было хорошо.

Ведь ни для кого не секрет, что стабильное напряжение и правильный ток зарядки каждого конкретного аккумулятора, это залог длительной и безотказной работы телефона. Но к сожалению не все это понимают, особенно «горе мастера» которые напрочь выкидывают всю цель зарядки и контроля тока, а в обход ставят перемычку с диодом напрямую от зарядного устройства на клемы аккумулятора. ЗАПОМНИТЕ, ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Хотел бы немного облегчить процесс поиска и устранения неисправности, построив небольшой алгоритм работы:

  1. При поступлении к вам незаряжающегося телефона, проверьте целостность контактов зарядного и системного разъемов, в зависимости куда подключается зарядное устройство.
  2. Удостоверьтесь в исправности аккумуляторной батареи, о качественном контакте клемм и их не загрязненности.
  3. Произведите замер напряжения зарядки, применительно к телефонам Nokia это порядком 5,7 вольт.
  4. Проверьте целостность пайки системных и зарядных разъемов, очень часто новые разъемы «отваливаются» в местах их пайки появляются трещины, во первых от применения бессвинцовой пайки, во вторых от недоработанного крепления и в третьих от небрежного отношения к самому телефону, это как правило грубое подключение и отключение разъема зарядного устройства.
  5. Теперь перейдем к сообщениям которые выдает телефон при подключении зарядного устройства:
    • «Не заряжается» — как правило проблема с температурным датчиком, контроллер зарядки не может определить температуру аккумулятора и не допускает его перегрева. Как правило это терморезистор сопротивлением 47 кОм и расположен поблизости с аккумуляторной батареей.
    • «Зарядное устройство не поддерживается» — проблема связана с отклонением величины напряжения поступающего от зарядного устройства, и может быть вызвана «проседанием» напряжения на пассивных элементах — конденсаторах, защитных стабилитронах и варисторах.
  6. Но бывает такое что все проверно а телефон вообще не реагирует на подключение зарядного устройства, самой простой причиной этого может быть перегоревший предохранитель по цепи зарядки, но не стоит забывать что он мог перегореть не только по вине внешнего источника питания а и от внутренней неисправности контроллера зарядки или самого аккумулятора.
  7. Бывают случаи когда вроде все отлично, индикация есть телефон не выдает нестандартных сообщений, но что-то не то, прироста напряжения на батарее не происходит и потребления от источника токане происходит. Это может быть связано с неисправным датчиком тока который в большинстве телефонов установлен на плате а на некоторых моделях выполнен в виде печатных проводников во внутренних слоях платы. Конструктивно — резистор с маленьким переходным сопротивлением в десятки миллиом подключенный к отрицательному (минусовому) выводу аккумуляторной батареи и установлен в максимальной близости к разъему батареи.
  8. Очень часто проблема кроется в неисправном контроллере зарядки , проверить его возможно, только заменив на заведомо исправный.
  9. Еще бывают случаи программных ошибок, когда после разного рода стираний и перезаписей в памяти телефона стирают область PM в которой хранятся калибровки напряжений. Проверить это тоже можно прочитав подробную информацию о подключенном телефоне при помощи старого доброго UFS или любого другого программатора типа MX-key, JAF, Best, Fenix и т.п.

Конечно это далеко не полный перечень, того с чем можно столкнутся при поиске неисправности, но следую этому алгоритму вы сэкономите массу времени при ремонте. Если у Вас есть свои наработки в области поиска и устранения неисправности зарядки в телефонах Nokia я с удовольствием дополню статью и опубликую Ваши методы и приемы, для этого напишите письмо с темой — «Немного о зарядке телефонов Nokia».
____________________
Вы собираетесь приобрести автомобиль а не хватает денег, автокредит без справки о доходах можно получить.

Источник



Ремонт и повышение надежности зарядного устройства для мобильников Nokia

С увеличением парка мобильных телефонов пропорционально растет и количество зарядных устройств, идущих в комплекте с телефонами. Учитывая низкое качество наших электросетей, эти устройства нередко выходят из строя. Особенно это относится к моделям неизвестных производителей, приобретаемым на радиорынках в связи с их невысокой стоимостью.

Как правило, для сохранения рентабельности такие производители применяют в своих устройствах более дешевые комплектующие, что неизбежно влечет за собой снижение их надежности.

После того, как, не проработав и недели, вышло из строя купленное на радиорынке подобное зарядное устройство для телефона NOKIA, было принято решение выяснить причину возникшей неисправности и внести необходимые изменения в схему для повышения надежности устройства в целом.

Нужно отметить, что, сравнивая два зарядных устройства — сертифицированное и «серое», разницу найти не так-то и легко (фото 1). Корпус устройства неизвестного производителя (см. на фото 1, сверху) отличается менее глубоким тиснением надписей логотипа NOKIA и технических характеристик устройства и отсутствием нанесенного шелкогра-фией значка, регламентирующего способ утилизации устройства по окончании срока его эксплуатации. На фото 2 и 3 показаны соответственно устройство в разобранном виде и его монтажная плата.

Принципиальная схема устройства была восстановлена по монтажной плате и как видно представляет собой классический импульсный преобразователь обратного хода (рис. 1). Подобные простые схемы широко применяются в импульсных блоках питания и зарядных устройствах мощностью до 25 Вт с соответствующим использованием более мощных деталей.

Заявленные характеристики устройства — выходное напряжение 5,7 В, ток 800 мА.

А теперь коротко рассмотрим описание работы схемы

Напряжение сети подается через токоограничивающий резистор R1 на вход выпрямителя, выполненного на диодах D1-D4. На транзисторе Q1 собран автогенератор, частота которого в основном определяется характеристиками применяемого здесь импульсного трансформатора TF1. Резистор R3 задает режим работы транзистора Q1. Стабилизация выходного напряжения происходит за счет использования обмотки обратной связи импульсного трансформатора TF1 и цепочки D7, С4, ZD1. Транзистор Q2 и резистор R2 служат для ограничения тока транзистора Q1 в момент запуска автогенератора, а также в случае перегрузки или короткого замыкания на выходе устройства. Схема содержит простейший выпрямитель выходного напряжения на диоде D8 и конденсаторе С5. Резистор R6 служит для разрядки конденсатора С5 после выключения устройства.

В результате проверки был найден неисправный транзистор Q1 с маркировкой 1003 и сгоревший резистор R3. Обгоревшее покрытие резистора не позволило определить его сопротивление. С целью повышения надежности схемы в качестве транзистора Q1 был использован более мощный и широко распространенный отечественный транзистор КТ 940А (фото 4). Сопротивление R3, указанное в схеме, было подобрано применительно к конкретному транзистору для обеспечения устойчивой работы автогенератора и получения необходимого выходного тока. Следует учесть, что в связи с большим разбросом характеристик транзисторов КТ 940А, в некоторых случаях, возможно, потребуется изменить указанное на схеме значение сопротивления R3.

Необходимо заметить, что на плате в предусмотренном для этого месте отсутствует оксидный конденсатор, который должен быть подключен на выходе диодного выпрямителя D1-D4. В этом случае автогенератор устройства фактически работает в режиме модуляции выпрямленным сетевым напряжением. По этой причине во многих случаях подобные устройства могут не обеспечивать заявленный выходной ток, необходимый для зарядки аккумулятора мобильного телефона Следствием этого может быть, например, увеличение общего времени зарядки. В некоторых случаях недостаточный выходной ток может привести к неправильной работе схем зарядки аккумуляторной батареи в мобильном телефоне, что, в конечном счете, может привести к уменьшению срока эксплуатации батареи. При необходимости, можно запаять этот отсутствующий конденсатор — его емкость может составлять не более 10 мкФ на рабочее напряжение не менее 450 В. Советую сразу с установкой конденсатора припаять параллельно его выводам со стороны монтажа резистор сопротивлением около 300 кОм для разрядки этого конденсатора после отключения устройства от сети. Кроме этого, для надежности желательно заменить резистор R1 на резистор с большей рассеивающей мощностью, так как он ограничивает ток зарядки этого конденсатора в момент включения устройства в сеть. На плате предусмотрено место для светодиода, предназначенного для индикации работы устройства, и в случае необходимости его можно установить на плату через токоограничивающий резистор сопротивлением 680 Ом.

После ремонта данное зарядное устройство надежно работает уже больше года без замечаний. Учитывая, что используемая схема преобразователя широко применяется во многих зарядных устройствах, описанный способ ремонта и повышения надежности может быть рекомендован и для других подобных устройств.

Автор: Сергей Дякевич, г.Одесса

Рекомендуем к данному материалу .

Мнения читателей

Может кому пригодится схемы зарядного AVALANCHE ATCH-S NOKIA 6101, 5230 и прочие с тонким штекером. Схему рисовал сам с печатной платы. Вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/xniB/djD7AfjjH

александр / 20.12.2014 — 11:40

можно ли к такой зарядке вместо вилки подцепить USB?

Женя / 27.11.2014 — 20:24

Обьясните новичку — что значит резистор 1 ом? тем более при напряжении 220 в? если кинуть туда перемычку разница вообще будет?

Читайте также:  Отзывы пуско зарядных устройств для автомобиля

Анд / 12.07.2014 — 14:02

Про помехи в сеть и большой риск пожара согласен. Для того чтобы не ремонтировать зарядные устройства фирменный изготовитель делает их в неразборной конструкции. Дальше читаем для особо одаренных.:) Смотрим на корпус любого зарядного. Там написано: Output:DC5,7V.У всех дома есть куча старых зарядников в том числе Nokia,Samsung. Отрезаем от такого исправного провод и припаиваем + и _ провод с разъёмом от сгоревшего. Изолируем. Ремонт закончен.Люди,зачем вам остальной «геморой». Прошу не обижаться,но даже если дома нет ни одного исправного,на радиорынке «за бутылку»:) можете кучу набрать,и сделать то, что выше написано. Берегите людей окружающих вас. Удачи!

Сергей / 22.05.2014 — 02:58

Чукча не читатель — чукча писатель .Помните такую, когда то популярную присказку. Сейчас проблемы не с ремонтами зарядок, а с нещадно гадящих эфир помехами простейших зарядок. И прочих поделок шаловливых ручек всех мастей.

алекс / 08.12.2012 — 12:28

артем / 21.02.2009 17:21 вообще ,почитав немного висящие здесь посты и понял,что большенству надо не разбираться в принципиальных схемах ,а идти учится в школу синтаксису и орфографии)))))люди неужели так трудно писатьГРАММОТНО!так вот. слова не «большенству» а «большинству»не «учится» а «учиться» ,так как слово отвечает на вопрос что делать. «писатьГРАММОТНО!» нужно писать так «писать ГРАМОТНО»уточнить можно тут — http://zovu.ru/gramota/ А вам трудно писать грамотно?? Учитель.

vgzik / 07.12.2012 — 03:07

при сгорании транзистора вместе с диодами и резис-ми в большинстве случаев замыкает транс, так что ещё мотайте,если не можете купить исправное.Больше всех понравился СТАЖ 40 ЛЕТ ПРОЭКТИРОВШИКОМ — давно так не ржал,СТАЖ 40 ЛЕТ ПРОЭКТИРОВШИКОМ пеши есчё!

Михаил / 03.11.2012 — 15:04

Здравствуйте прочитал статью, Но вот у меня остались небольшие вопросы на которые Вы могли бы дать ответ. Если Вам не сложно — уделите мне немного времени. Я начну с небольшой пред-истории. На данный момент я нахажусь в такой ситуации что магазин сходить не могу, в сервисный центр тоже. радиодетали могу достать только из тех приборов которые уже отработали (а их много и с каждым днем прибывает). У меня только мобильный телефон, зу (очень слабое и невывозит зарядку моего телефона), паяльник, устройство типа контрольки (батарея, диод и два провода). И много сломанных зарядников и немного сломаных телефонов. Так вот суть вопроса: мне хотелось бы отремонтировать хотя бы часть этих зарядников и увеличить мощность хотя бы некоторых. Поломки у зу различные — питание на телефон идет, а не заряжает (самое распространенное), просто не заряжает, сгорела катушка, замкнули что-либо и тд. Если Вас не затруднит напишите мне поподробнее как можно ремонтировать в моих условиях такие вещи, может что то еще нужно достать (скажу сразу мультиметр недостать). Самая больша проблема это маломощные зарядники. У меня есть совсем небольшие познания но они совсем скудны. Если не трудно- опишите как и что. С уважением Михаил ivieji@ya.ru

Сергей Дякевич / 02.10.2012 — 11:48

Здравствуйте. Я, автор этой статьи по ремонту зарядного устройства. Спустя 4 года я с удивлением наткнулся здесь на обсуждение этой темы. С разными блоками питания (и не только) я на «ты» уже больше 25 лет. На основании своего многолетнего опыта могу сказать что, конечно, КТ940А (нужно только с буквой А) здесь не самый удачный выбор и работает этот транзистор на пределе своих возможностей по напряжению. Но. но. тогда задача стояла отремонтировать это дешевое китайское го@но быстро и буквально за копейки (а покупать на рынке еще одно такое же г. не было никакого желания — тогда уже лучше было взять нормальную фирменную зарядку в магазине в два раза дороже). КТ940А у меня валялось много и прикинув его параметры я решил «рискнуть». Таким образом ремонт этого блока обошелся мне фактически бесплатно. На это и был расчет. Если делать более надежно, то, безусловно, лучше ставить более высоковольтные транзисторы — они уже упоминались (13003, 13005 и аналогичные). А повысить надежность работы схемы с КТ940А можно, если дополнительно добавить параллельно первичной обмотке трансформатора RC цепочку для уменьшения выбросов напряжения. RC цепочка — величина расчетная, в зависимости от частоты преобразования и некоторых других параметров. Считать сейчас нет особо времени, да и желания, но, на вскидку, это может быть что-то типа — С 2200пФ(на 300в), а R 100 Ом. Желательно посмотреть напряжение выброса осциллографом с делительной головкой 1:100. Еще вариант — вместо RC цепочки можно поставить цепочку из соединенных последовательно быстрого высоковольтного диода (обратное напряжение не менее 400вольт, например, SF4007) и супрессора 1,5КЕ(специальный ограничительный диод для подавления выбросов с рабочим напряжением где-то на 100 или 120 вольт). Оба диода включаются между собой катодами, а затем — анод супрессора на + питания 300в, а анод второго диода на коллектор КТ940А.Удачи всем в ремонтах.

Сергей / 18.04.2012 — 14:45

Спасибо автору!Преклоняюсь перед людьми которые в ущерб своему личному времени выкладывают подобные статьи .Сильно облегчают жизнь(другим:)). Хамство і чванливість 12val12 обурює.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Источник

Зарядка гаджетов через USB.

Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья. Но сперва я должен высказать несколько важных замечаний касаемо зарядки по USB вообще.

Как это ни странно, некоторые мобильные устройства не поддерживают зарядку через гнездо USB mini/micro, хоть и оборудованы им. К примеру, некоторые планшеты снабжены отдельным (круглым) гнездом для подключения зарядного устройства (ЗУ).
При зарядке устройства от USB компьютера следует понимать, что порт USB способен выдать ток не более 0,5 ампера (USB 2.0) или не более 0,9 ампера (USB 3.0). И если для заряда устройства требуется больший ток (1÷2 ампера), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Придётся искать ЗУ подходящей мощности.

Итак, вы подключили гаджет к левому/самодельному зарядному устройству, а он не заряжается, да ещё и пишет, что зарядное устройство не поддерживается. Это связано с тем, что перед тем как позволить себе заряжаться, некоторые мобильные устройства замеряют напряжения на 2 и 3 контактах USB и по этим напряжениям определяет тип зарядного порта. А некоторые — просто проверяют наличие перемычки между контактами 2 и 3 или ещё и контролируют потенциал этой связки. Если гаджет не рассчитан на подключение к данному типу зарядного порта или тип порта не определён, то зарядное устройство будет отвергнуто.

Практическая сторона вопроса заключается в том, чтобы гаджет увидел нужные ему напряжения на контактах 2 и 3, а это обеспечивается подключением различных сопротивлений между контактами USB зарядного устройства. В конце статьи приводится чертёж различных типов зарядного порта (без привязки к моделям гаджетов) с указанием напряжений на контактах 2 и 3. Там же указано, какими сопротивлениями этого можно добиться. А прямо сейчас мы посмотрим, чего ждут определённые модели гаджетов от порта зарядного устройства.

Nokia, Philips, LG, старый Samsung, HTC, Explay, Dell Venue и многие другие устройства признают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены или замкнуты резистором не более 200 Ом. Закоротить контакты 2 и 3 можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель. Эту же схему поддерживает планшет Freelander PD10 Typhoon, но кроме этого ему требуется повышенное напряжение заряда, а именно — 5,3 вольта.

Если же зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini/micro USB, то не забудьте соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).

Тип зарядного порта для iPhone и прочей продукции «Apple». От этого же порта охотно заряжается планшет Freelander PX1.

USB Data кабель iPhone iPod распайка, распиновка разъемов.

Если вы случайно перепутаете местами Белую и Зеленую жилу, то ничего страшного не произойдет. Windows скажет что USB устройство неопознано. Просто поменяйте их местами.

Если вы перепутаете их с Красной жилой — попадание +5V на чип управления данными (при допустимых 2,8V) может привести к сгоранию чипа как на iДевайсе, так и на компьютере. Либо к сгоранию USB разъема в целом на компьютере или в iДевайсе.
А может и вся материнская плата потухнуть.

Разъемы состоят из двух склеенных пластиковых половинок. Внутри располагается 4-х жильный кабель (жилы обычно Красного, Белого, Зеленого и Синего, либо Черного цвета) и сам разъем. В домашних условиях при наличии инструмента не составляет труда аккуратно вскрыть разъем и произвести пайку.. После обе половинки склеиваются суперклеем.
Вилка кабеля, подключаемая к iPhone/iPod.
С левой стороны разъема видим 3 контакта друг за другом, и один контакт посередине. Итак, слева направо:

Белый (White, D+)
Зеленый (Green, D-)
Красный (Red, V BUS, +5V)
Синий, либо Черный (Blue/Black, GND земля)

Вилка USB тип А, подключаемая к компьютеру. Слева направо:

Синий либо Черный (Blue/Black, GND земля)
Белый (White, D+)
Зеленый (Green, D-)
Красный (Red, V BUS, +5V)
Хочу обратить ваше внимание на то, что по спецификации USB (тип А) Белая и Зеленая жилы на вилке типа А обычно следуют наоборот. (Зеленый D+, Белый D-. )
Может конечно китайцы на заводе сами перепутали жилы. Поэтому совет: перед пайкой прозвоните тестером и убедитесь, что цвет кабелей совпадает с описанным выше. После пайки контакты должны звониться соответственно рисунку ниже.
Еще совет: каждая жила внутри кабеля — многожильная. Чем больше проводков вы сохраните при зачистке кабеля, тем меньше будет глючить iTunes, синхронизация, перенос покупок, резервная копия и рестор.

Читайте также:  Ремонт зарядного устройства KARCHER

Motorola «требует» резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами штекера USB micro-BM. Без резистора аппарат заряжается не до полной победы.

Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Для более полного и «гуманного» заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.

Аппарат E-ten («Енот») не интересуется состоянием этих контактов, и поддержит даже простое зарядное устройство. Но у него есть интересное требование к зарядному кабелю — «Енот» заряжается только если в штекере mini-USB закорочены контакты 4 и 5.

Если нет желания возиться с паяльником, можно купить кабель USB-OTG — у него в штекере mini-USB контакты 4 и 5 уже замкнуты. Но тогда ещё потребуется переходник USB AM-AM, то есть, «папа»-«папа».

Распайка OTG переходника.

На рисунке выше показаны отличия обычного кабеля (вверху) от кабеля OTG (внизу). Нумерация сигналов на коннекторах miniUSB и microUSB следующая:

Вывод 1: VCC
Вывод 2: сигнал данных D-
Вывод 3: сигнал данных D+
Вывод 4: не подключен / не используется
Вывод 5: ground (общий провод, земля)

Чтобы перевести телефон в режим OTG, нужно замкнуть контакты 4 и 5. Вы можете их соединить навсегда, спаяв вместе, или подключить к ним 2 провода, вывести их наружу и подсоединить к микровыключателю. С использованием выключателя можно переключать кабель из обычного состояния в режим OTG, когда это нужно. В этом случае на противоположной стороне кабеля нужно параллельно коннектору Type A Male запаять коннектор Type A Female. Можно также сделать маленький переходник с двумя коннекторами Type A Female, чтобы его можно было подключить на противоположной стороне кабеля. Если Вы решили замкнуть контакты 4 и 5 постоянно, то нужно на противоположной стороне заменить коннектор Type A Male на коннектор Type A Female, чтобы он подходил для подключения устройства USB. Коннектор Type A Female можно взять от планки расширения портов USB, которая устанавливается на заднюю стенку корпуса компьютера PC. Если Вам повезет, и Вы найдете коннекторы в магазине радиотоваров, то самодельный кабель можно изготовить по цене порядка 1 доллара.

Ещё распайка OTG — зарядка.

Претендующее на универсальность автомобильное зарядное устройство «Ginzzu GR-4415U» и его аналоги оборудованы двумя выходными гнёздами: «HTC/Samsung» и «Apple» или «iPhone». Распиновка этих гнёзд приведена ниже.

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через дата-кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм:

Отдельная тема — зарядка планшетов. Как правило, планшету для заряда требуется приличный ток (1÷1,5 ампер), и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер.
Правда, некоторые модели планшетов можно медленно и печально заряжать в выключенном состоянии.
На Ютубе один парень предлагает установить в планшете 3Q перемычку между первым контактом гнезда mini/micro-USB (это +5 В) и плюсовым (центральным) контактом круглого (коаксиального) зарядного гнезда. Дескать, тока от USB этому планшету хватает, просто + гнезда USB не подключен к контроллеру заряда аккумулятора. После установки перемычки планшет якобы заряжается. В принципе, это выход, если само круглое зарядное гнездо уже раздолбано.
Напротив, если круглое гнездо в порядке, но по какой-то причине вам хочется брать питание для заряда именно от USB компьютера или зарядного устройства с таким разъёмом, то можно сделать такой переходник:

Типы зарядных портов.

Здесь же приведу сводную схему напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих те или иные напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать те самые 200 Ом.

Итак, если вы хотите переделать обычное ЗУ в USB-зарядку для телефона:

удостоверьтесь, что устройство выдаёт около 5 вольт постоянного напряжения
узнайте, способно ли это ЗУ дать ток не менее 500 мА
внесите необходимые изменения в коммутацию гнезда USB-AF или штекера USB-mini/micro

В принципе, если человек это прочитал, то даже пусть он не понял всех деталей (это и не обязательно), то как минимум, у него должно наступить понимание того, что проблема в отсутствии зарядки (либо же медленной зарядки, либо же в настолько медленной, что гаджет разряжается быстрее, чем заряжается), может быть вызвана следующими причинами:

1. Блок питания зарядки выдает слишком маленькую мощность. Причина первая по списку, но последняя по вероятности, если только не пользоваться какими-то уж совсем запредельными кетайцами за полбакса 🙂 А так, любая «нормальная» зарядка, на которой написано про 2 ампера тока, уж хотя бы 1.5А да как-нибудь выдаст — и почти всегда этого окажется достаточно.

2. На контактах данных USB разъема неверная «сигнатура», не подходящая для включения «быстрой» зарядки конкретного гаджета — это наиболее вероятная причина. Кстати, обращаю особое внимание на то, что эта самая «сигнатура» (т.е. некоторая коммутация контактов данных USB в комбинации с резисторами) может быть расположена как в самой зарядке, так и в проводе, соединяющем зарядку и гаджет!

3. Micro (и Mini) USB разъемы содержат 5 контактов, тогда как «классический» USB 2.0 и предыдущие, содержит 4 контакта (два контакта питания и два передачи данных). У некоторых производителей этот 5-й контакт также задействован для идентификации зарядки. Здесь чаще это спрятано внутри провода питания.

В принципе, это почти все возможные случаи отсутствующей/медленной зарядки, разве что еще можно добавить один…

4. Плохие провода/контакты, вызывающие слишком большое падение напряжения. Это применимо и к контактам данных (гаджет не может правильно прочитать «сигнатуру» зарядки) и к контактам питания (слишком уменьшается ток в цепи). Чем менее качественные разъемы/провода, и чем длиннее провод, ведущий от зарядки к гаджету, тем выше вероятность этого случая.

Поэтому, например, в случае использования автомобильной зарядки, выгоднее использовать максимально короткий провод от зарядки к гаджету. А для удобства размещения в автомобиле (с коротким проводом не дотянешься) воспользоваться удлинителем автомобильного прикуривателя (т.е. удлинитель, у которого на входе «папа» разъема прикуривателя, а на выходе — «мама» этого же разъема).

Родные и неродные зарядки для смартфонов.

Увидел вопрос — почему смартфон Samsung от родной зарядки заряжается значительно быстрее, чем от неродной, хотя параметры на них написаны одинаковые: 5 В, 2,1 А?

Краткий ответ: потому что неродная не заточена спаявшим её китайцем на информирование смартфона о своих параметрах.

Исторически USB придумали во времена, когда смартфонов ещё не было, телефоны заряжались каждый от своего собственного фирменного зарядника, а с компьютером соединялись либо по дико медленному и неудобному инфракрасному порту, либо через фирменный кабель в COM-порт (позже, когда появились USB-кабели, долгое время они просто имели внутри микросхему транслятора USB-RS232). Впрочем, чаще всего телефоны тогда с компьютером вообще не соединялись, да.

Соответственно, правила подключения нагрузки к USB исходили из того, что эта нагрузка потребляет мощность для какой-то своей текущей, сиюминутной деятельности. То есть, как только её отключили — эта деятельность прекратилась; ни о какой зарядке аккумуляторов речи не шло. Соответственно, не было и такой сущности, как блок питания с разъёмом USB — у вас же нет блоков питания с разъёмом COM, LPT или PS/2, так? В результате, согласно спецификациям USB, подключение устройства должно происходить так:

Пока шина USB не активирована — устройство потребляет не более 2,5 мА;
После активации шины (обнаружения хостом устройства и начала обмена данными) устройство имеет право потреблять до 100 мА
Далее устройство должно выполнить инициализацию и передать хосту своё описание, в частности, дескриптор bMaxPower, в котором указано, сколько устройство хочет потреблять
Далее устройство имеет право потреблять от хоста некоторую мощность только в случае, если хост такое потребление подтвердил

bMaxPower — это один байт, единица измерения потребления — 2 мА, соответственно, устройство теоретически могло попросить до 510 мА. В спецификациях USB прописалось число 500 мА.

Для нас здесь важны два пункта:

Устройство не может легально получить в своё распоряжение более 500 мА
Даже для получения 500 мА, согласно спецификациям, требуется обмен данными с хостом

Потом появились смартфоны, телефоны, плееры, планшеты и чёрт в ступе с разъёмом USB, от которого всё это многообразие логично было и заряжать. Для зарядки нам не надо в общем-то ничего, кроме напряжения, поэтому далее появились блоки питания с разъёмом USB, такую зарядку обеспечивающие. Но тут возникла проблема: как устройство поймёт, что оно подключено к блоку питания? Просто по наличию напряжения — нельзя: тогда оно будет считать таким же блоком питания и порт USB в компьютере, и будет потреблять от него свои 500 мА, даже не получив на это разрешения (понятно, что на практике многие устройства так и делали, но вообще-то это — нарушение спецификаций USB). Вставлять в каждый зарядник микроконтроллер, который будет проводить полную инициализацию подключённого устройства? Дорого.

Решение было простое: зарядное устройство (ЗУ) должно подавать на ненужные ему сигнальные линии D+ и D– USB-разъёма что-нибудь такое, чего USB-хост туда не подаёт. Например, можно закоротить эти линии друг на друга или на «плюс» питания (в USB-хосте они через резисторы притянуты к «земле»), а заряжаемое устройство, потыкавшись в них, сможет отличить ЗУ от настоящего хоста. И если видит ЗУ — то врубает зарядку без раздумий, если видит хост — начинает процедуру инициализации.

Никакого стандарта, как именно давать устройству понять, что перед ним ЗУ, на момент появления первых USB ЗУ не было. Поэтому разные производители делали это по-разному.

Читайте также:  Тиристорное зарядное устройство своими руками

Мощности устройств и ёмкости их аккумуляторов росли, соответственно, зарядка током 500 мА стала занимать всё больше времени. Ток захотелось поднять. Со стороны ЗУ это сделать несложно — разъём USB физически способен выдержать до 5 А. Но, опять же, как устройство будет понимать, что от этого ЗУ можно брать больше 500 мА? Потому что если не будет — то оно просто будет перегружать (вплоть до выхода из строя) все ЗУ, рассчитанные на 500 мА максимум (а таковых в тот момент было подавляющее большинство).

Решение, опять же, было простым: с контактами D+ и D– в ЗУ можно сделать много такого, чего с ними никогда точно не сделает хост, и по этим их разным состояниям научить устройство определять, к какому ЗУ оно подключено. Например, если на D+ и D– напряжение +5 В, то устройство считает, что его включили в зарядник с током 500 мА, а если +5 В и 2,5 В — что в зарядник с током 1000 мА. Ну и так далее, и тому подобное.

К сожалению, никакого общепринятого стандарта на способ кодирования нагрузочной способности ЗУ не существует по сию пору. Из этого следует, что у разных производителей способы кодирования отличаются, и техника одного производителя может не понимать ЗУ другого. В лёгком (и наиболее частом) случае устройство, не опознавшее мощность ЗУ, просто будет заряжаться от него в безопасном режиме — 500 мА, и время зарядки значительно увеличится по сравнению с родным ЗУ, которое опознаётся правильно. В тяжёлом случае устройство вообще не поймёт, что перед ним ЗУ, и будет пытаться инициализировать порт так, как будто оно воткнуто в полноценный USB-хост (т.к. ему никто не ответит — зарядка просто не пойдёт). В смешном случае устройство решит, что ваше ЗУ способно на большее, чем оно способно на самом деле, и либо убьёт его, либо вгонит в защиту.

Соответственно, если вы покупаете либо родное ЗУ, либо ЗУ пристойного производителя, официально заявленное как совместимое с вашим смартфоном (плеером, планшетом, Tesla Model S или что у вас там будет заряжаться), то вы получаете гарантированную зарядку на той скорости, которую физически может позволить ЗУ и устройство. Если вы покупаете ЗУ, предназначенное для другого устройства, или китайское изделие, предназначенное неизвестно для чего, то во многих случаях вы получаете зарядку током 500 мА независимо от того, что написано на этикетке ЗУ.

Короткий вывод: хотите гарантированной работы — покупайте аксессуары, для которых работа гарантируется!

В настоящее время существует стандарт USB Battery Charging Specification 1.2, описывающий три типа USB-портов — обычный, для зарядки с передачей данных и только для зарядки, а также стандартизированные способы их определения.

К сожалению, хотя он официально разрешает порты зарядки с током до 1,5 А, в объективной реальности он мало что меняет. Во-первых, там по-прежнему нет способов узнать, какую именно мощность умеет отдавать конкретное ЗУ (например, хотя порты типа DCP — Dedicated Charging Port, только для зарядки, без передачи данных — соответствующие USB BC 1.2, обязаны выдавать ток до 1,5 А, но напряжение на них при этом имеет право проседать до 2,0 В), во-вторых, и это ещё важнее, переход на USB BC ломает обратную совместимость ЗУ и устройств у производителей, которые уже использовали свои схемы определения типа ЗУ, причём ломает иногда совсем неприятно для пользователя — в стандарте нет способа определить, соответствует ли ему собственно ЗУ. Поэтому, если вы возьмёте устройство, соответствующее USB BC 1.2 (ток потребления до 1,5 А), и воткнёте в зарядку 5В/1А, у которой закорочены D+ и D– (самый распространённый способ сообщения устройству, что перед ним ЗУ, а не полноценный хост), то оно посчитает, что перед ним USB BC-совместимая зарядка, и начнёт честно жрать из неё свои 1,5 А. Зарядка либо сгорит, либо выключится. В результате производителям и устройств, и зарядок пока что нет никакого резона переходить на стандарт USB Battery Charging — удобнее для всех, включая пользователей, спокойно соблюдать статус кво.

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Источник

Выходное напряжение зарядного устройства телефона нокиа

интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные

  • ELWO
  • 2SHEMI
  • БЛОГ
  • СХЕМЫ
    • РАЗНЫЕ
    • ТЕОРИЯ
    • ВИДЕО
    • LED
    • МЕДТЕХНИКА
    • ЗАМЕРЫ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • СПРАВКА
    • РЕМОНТ
    • ТЕЛЕФОНЫ
    • ПК
    • НАЧИНАЮЩИМ
    • АКБ И ЗУ
    • ОХРАНА
    • АУДИО
    • АВТО
    • БП
    • РАДИО
    • МД
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • МИКРОСХЕМЫ
  • ФОРУМ
    • ВОПРОС-ОТВЕТ
    • АКУСТИКА
    • АВТОМАТИКА
    • АВТОЭЛЕКТРОНИКА
    • БЛОКИ ПИТАНИЯ
    • ВИДЕОТЕХНИКА
    • ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
    • ЗАРЯДНЫЕ
    • ЭНЕРГИЯ
    • ИЗМЕРЕНИЯ
    • КОМПЬЮТЕРЫ
    • МЕДИЦИНА
    • МИКРОСХЕМЫ
    • МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
    • ОХРАННЫЕ
    • ПЕСОЧНИЦА
    • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • РАДИОБАЗАР
    • ПРИЁМНИКИ
    • ПРОГРАММЫ
    • РАЗНЫЕ ТЕМЫ
    • РЕМОНТ
    • СВЕТОДИОД
    • СООБЩЕСТВА
    • СОТОВЫЕ
    • СПРАВОЧНАЯ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • УСИЛИТЕЛИ

Приветствую всех!
Понадобился мне слабенький БП небольшого размера на 12В.
Залез в и-нет посмотреть, что умные люди в таких ситуациях делают.
А там буквально кишмя статей о том как переделать БП от телефона на 12в.
Ну я не мудурствуя лукаво, раздербанил зарядку от какой-то своей древней Нокии, дабы изобразить нечто подобное.

А там какая-то мелкая шестилапая микроскопическая ерундовинка.
Даже под лупой не разглядишь. Пришлось призывать на помощь более мощную оптику. И вот что я снял:

Перерыл весь и-нет. Ни какой информации по подобному блоку. Методом долгих изысканий пришел к выводу что это мелкосхема родом из Китая и звать ее MLX02367A, SMD Code 67A.
Про этого таракана тоже ни какой инфы не нашел.
Тогда напрягся, наморщил ум и перерисовал схему с платы, думал легче станет))))

Не стало. ))))
Похоже на ШИМ какой-то.
Ну в общем решил обратиться к народу. Может кто подскажет что сделать, что бы этот артефакт династии Мин начал выдавать вольт 12? ))
Заранее благодарю.

Спасибо большое.
Не из той папки загрузил. )))

Это скорее самый универсальный способ, но точно не самый простой. )))
Я сильно подозреваю, что с одного из верхних резисторов R (Тех что без номера), снимается опорное напряжение, а через диод скорее всего поступает напряжение ошибки.
На основе этих двух напряжений делается поправка в сигнале подаваемом на базу транзистора. Ну и т. д.
Полагаю, что если изменять опорное напряжение, то и выходное напряжение будет меняться. Вот только кто из них кто? Вот в чем вопрос.
Это конечно только мои домыслы и предположения. Как обстоят дела на самом деле для меня не ясно.
Наверняка ясно только одно. Если китайцы такую блоху сконстралить сумели, то наши люди ее завсегда подковать смогут! )))))

Добавлено (16.09.2017, 03:43)
———————————————
Вот, что только удалось найти про эту мелкосхему загадочную.
Производитель: CazenOvey.

Описание. (Автоперевод)
MLX02367 — это первичный CV-контроллер обратной связи для нагрузки с низким энергопотреблением и зарядными устройствами. Благодаря своим уникальным функциям управления могут быть спроектированы схемы с низким числом компонентов, которые обеспечивают хорошую линейность управления напряжением и током и разумные допуски даже без обратной связи вторичного напряжения через оптический соединитель. Поэтому MLX02367 обеспечивает недорогие приложения с улучшенной функциональностью и надежностью. Выходное напряжение управляется с помощью дополнительной первичной обмотки на обратном трансформаторе. Чип включает в себя z-диодные ссылки, используемые для получения пороговых напряжений для компараторов и внутреннего источника питания с пуском запуска. Двухтактный выходной каскад управляет внешним силовым транзистором. Вся контрольная характеристика, приводящая к включению и выключению драйверов, была реализована путем мониторинга тока и напряжения с постоянными времени и фиксированной ссылкой. Для обеспечения работы в условиях одиночной неисправности была реализована дополнительная функция защиты по току.

Я даже в подобный блок питания от принтака прикрутил другой стабилитрон на ОС по напряжению по выходу .
Немного с 30 в на 33 поставил — блок показательно выгорел , даже входной двухобмоточный дроссель показательно сплавился — мол нехрен лезть было в мою отточенную схему !
Но есть у меня одна заманчивая мысль по переделке .
Что если оставить всё как есть , домотать обмотку и вывести с неё свой диод для выпрямления ?
Но это не в твоём случае .

Простите мой румынский друг , но не нашёл на вашей схеме ни одной точки соединения на базе транзистора .
Скорее классика со стартом через левый резистор R от сети и после через диод самозапит от дополнительной обмотки .
А вот правый R скорее не даёт системе раскачаться более положенного .
А ОСи в вашей схеме не наблюдаю вообще — так что доматывайте на здоровья !
Классический обратноход .

Вот на него-то я и начал коситься в первую очередь. Хочу попробовать вместо него подстроечник запаять и посмотреть что получится.
Так сказать империческим методом, или если по русски — методом научного тыка! ))))))

Получится научный пшик !

Добавлено (17.09.2017, 19:43)
———————————————
Увеличил резистор R5 (по схеме).
Напряжение на выходе увеличилось до 10В, но дальше ни в какую не растет.
Наверное еще есть какая-то тайная кнопка.

Наверное еще есть какая-то тайная кнопка.

Конечно же — теперь подключи к нему нагрузку .

Добавлено (17.09.2017, 22:52)
———————————————
А чё б не попробовать эл . баласт для экономок в качестве БП .

Мож там можно развернуться ?

Мы не ищем легких путей!
Я из всех баластов бусины повыковыривал! ))) Наделал преобразователей напряжения. Пытался обмануть закон сохранения энергии. А то навыдумывали, понимаешь! ))) Не получилось. Энштейн победил! ))))))))) А баласты теперь не рабочие. )))
Думаю поступить еще проще. Сконстралю бестрансформаторный Б/П и дело с концом. )))
Просто хотелось эту кучу адаптеров куда-нибудь приспособить.
Думал кто-нибудь подскажет как они работают.
Ну нет — значит нет. )))

Источник