Меню

Трансформаторный преобразователь напряжения 230 120 на ТС 180 2

Как сделать зарядку для автомобильного аккумулятора из трансформатора

Схема сборки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Устройство самодельного АКБ и видео инструкция по его изготовлению своими руками.

Иногда случается так, что аккумулятор в машине садиться и завести ее уже не получается, так как стартеру не хватает напряжения и соответственно тока, чтобы провернуть вал двигателя. В этом случае можно «прикурить» от другого владельца авто, чтобы двигатель заработал и аккумулятор стал заряжаться от генератора, однако для этого нужны специальные провода и человек, желающий вам помочь. Можно так же зарядить аккумулятор самостоятельно посредством специализированного зарядного устройства, однако они достаточно дорогие, и пользоваться ими приходится не особо часто. Поэтому в данной статье мы подробно рассмотрим устройство самоделки, а также инструкцию о том, как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками.

Устройство самоделки

Нормальное напряжение на аккумуляторе, отключенном от автомобиля, находится в пределах между 12,5 в и 15 в. Поэтому зарядное устройство должно выдавать такое же напряжение. Ток заряда должен быть равен примерно 0,1 от емкости, он может быть и меньше, но это увеличит время зарядки. Для стандартной батареи емкостью 70-80 а/ч ток должен быть равен 5-10 амперам в зависимости от конкретного аккумулятора. Наше самодельное зарядное устройство для АКБ должно соответствовать этим параметрам. Для сборки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора нам потребуются следующие элементы:

Трансформатор. Нам подойдет любой из старого электроприбора или купленный на рынке с габаритной мощностью порядка 150 Ватт, можно больше, но не меньше, иначе он будет сильно нагреваться и может выйти из строя. Отлично, если напряжение его выходных обмоток составляет 12,5-15 В, а ток порядка 5-10 ампер. Посмотреть эти параметры можно в документации к вашей детали. Если же нужной вторичной обмотки нет, то необходимо будет перемотать трансформатор под другое выходное напряжение. Для этого:

  1. Удалите все ненужные вторичные обмотки, оставив только первичную.
  2. Выполните расчёт необходимого числа витков и сечения проволоки для подходящего напряжения и тока. Для этого есть специальные калькуляторы и формулы из курса физики. Необходимый диаметр проволоки рассчитывается по таблице ниже. Проволока обязательно должна быть в лаковой изоляции. А число витков определяется соотношением: U1/U2=N1/N2. Отсюда следует, что если у вас первичная обмотка состоит из 480 витков, то для получения 13 Вольт на выходе необходимо намотать всего 26 витков, так как напряжение сети – 220 Вольт.
  3. После этого уложите проволоку на основу виток к витку, делая изоляцию между слоями бумагой или изолентой в несколько слоев. Конец и начало обмоток выведите и надежно закрепите на корпусе. Чтобы припаять к ним провода, зачистите изоляцию ножом.
  4. Для уменьшения шума и вибраций, а также улучшения изоляции, можно пропитать устройство парафином.

Таким образом мы нашли или собрали идеальный трансформатор, чтобы сделать зарядное устройство для аккумулятора своими руками.

Нам также понадобятся:

  • 4 Диода. Подойдут любые диоды с током не менее 10 ампер. Одни из самых популярных: импортные – 10A10, отечественные – Д242А, 2Д203А, КД213Б. Или диодные мосты, например: КВРС1001, КВРС1002 и их аналоги.
  • 4 радиатора для диодов. Можно, конечно, обойтись и без них на малых токах порядка 3-5 Ампер. Но это может привести к их быстрому выходу из строя, поэтому необходимы радиаторы площадью 32 кв. см или 128 кв. см для диодного моста. Их можно сделать из листового алюминия или использовать кулеры от компьютера и материнских плат.
  • Разборная электрическая вилка или сетевой шнур.
  • Медные провода сечением не меньше 2,5 кв. мм.
  • Предохранители на 0,5А и на 10А.
  • Термоусадочная трубка или изолента.
  • Пластина из диэлектрика, а еще лучше – корпус, например фанерный или пластиковый.
  • Кусок нихромовой проволоки от электроплитки.
  • Мультиметр или вольтметр с амперметром.
  • Паяльник, припой и флюс (канифоль или ЛТИ-120).
  • Еще несколько радиокомпонентов, если мы хотим сделать устройство с защитой и автоматическим отключением.

Подготовив все материалы можно переходить к самому процессу сборки автомобильного ЗУ.

Технология сборки

Чтобы сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции:

  1. Создаем схему самодельной зарядки для АКБ. В нашем случае она будет выглядеть следующим образом:
  2. Используем трансформатор ТС-180-2. Он имеет несколько первичных и вторичных обмоток. Для работы с ним нужно соединить последовательно две первичные и две вторичные обмотки, чтобы получить нужное напряжения и ток на выходе.
  3. С помощью медного провода соединяем между собой выводы 9 и 9’.
  4. На стеклотекстолитовой пластине собираем диодный мост из диодов и радиаторов (как показано на фото).
  5. Выводы 10 и 10’ подключаем к диодному мосту.
  6. Между выводами 1 и 1’ устанавливаем перемычку.
  7. К выводам 2 и 2’ с помощью паяльника крепим сетевой шнур с вилкой.
  8. В первичную цепь подключаем предохранитель на 0,5 А, 10-амперный соответственно во вторичную.
  9. В разрыв между диодным мостом и аккумулятором подключаем амперметр и отрезок нихромовой проволоки. Один конец которой закрепляем, а второй должен обеспечивать подвижный контакт, таким образом будет меняться сопротивление и ограничиваться ток, подаваемый на аккумулятор.
  10. Изолируем все соединения термоусадкой или изолентой и помещаем устройство в корпус. Это необходимо, чтобы избежать поражения электрическим током.
  11. Устанавливаем подвижный контакт на конец проволоки, чтобы ее длинна и соответственно сопротивление были максимальны. И подключаем аккумулятор. Уменьшая и увеличивая длину проволоки, необходимо выставить нужное значение тока для вашего аккумулятора (0,1 от его емкости).
  12. В процессе зарядки сила тока, подаваемая на аккумулятор, будет сама уменьшаться и когда она достигнет 1 ампера можно сказать, что аккумулятор зарядился. Желательно также контролировать непосредственно напряжение на батарее, однако для этого его необходимо отключить от з/у, так как при зарядке оно будет немного выше реальных значений.
Читайте также:  Зарядное устройство для Nokia 2700 Classic AC 5E ORIGINAL

Первый запуск собранной схемы любого источника питания или ЗУ всегда производят через лампу накаливания, если она загорелась в полный накал — или где-то ошибка, или первичная обмотка замкнута! Лампу накаливания устанавливают в разрыв фазного или нулевого провода, питающих первичную обмотку.

Данная схема самодельного зарядного устройства для АКБ имеет один большой недостаток – она не умеет самостоятельно отключать аккумулятор от зарядки после достижения нужного напряжения. Поэтому вам придется постоянно следить за показаниями вольтметра и амперметра. Есть конструкция, лишенная этого недостатка, однако для ее сборки потребуется дополнительные детали и больше усилий.

Источник



Трансформаторный преобразователь напряжения «230/120» на ТС-180-2

История

Примерно полтора года назад я озадачился приобретением набора инструментов для личных хобби-ремонтных нужд. Нужда эта назрела довольно давно. Вялотекущий ремонт в квартире по большей части делался с помощью ножовки по металлу, ударной дрели, полуживого шуруповёрта с дохлым аккумулятором и кучи ручного инструмента.

Начиналось всё сравнительно безобидно, с покупки электролобзика. В тот момент я начал активно реализовывать проект двухполосной акустической системы (ага, долгострои — наше всё).

В процессе изготовления акустики обзавёлся такими полезными вещами как фрезер, раскладной верстак для работы в условиях лоджии, распилочный стол, шлифмашинка и др. Всё это покупалось в местном магазине после тщательного выбора и чтения отзывов.

Со временем потребность превратилась в нечто большее, а именно в интерес к инструменту. И в понимание того, как много времени и сил я потратил зря, мучаясь ручным инструментом и работая ударной дрелью по кирпичу и бетону. Да-да, «радость» любого жителя многоквартирного дома — сосед-жмот и/или невежда с ударной дрелью.

Я много лет закупаюсь за рубежом, и когда возникло желание приобрести аккумуляторный инструмент, то я начал сравнивать цены в местной рознице и в интернет-магазинах США, Европы, Китая. Оказалось, что мне выгоднее брать инструмент по распродажным ценам в США и везти его почтой в Россию.

Одна проблема длительное время тревожила — разница напряжений сети в России и в США, а именно наши 230 В и их 120 В.

Для справки.
220 В — уровень напряжения по ГОСТ 23366-78 «Ряды номинальных напряжений постоянного и переменного тока», а 230 В — это регламентное значение уровня напряжения, предписываемое ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения» (МЭК 38-83) для трёхфазных сетей переменного тока в РФ с 2003 года.
Это приводит к некоторым разногласиям и рождает тему для «философских» споров об уровне напряжения в сети.

Произведя замеры напряжения в розетках разных районов города, и поспрашивав знакомых электриков, я получил результаты от 225 до 238 В.

К сожалению, способы надёжной переделки зарядных устройств различных производителей не всегда можно найти в публичных источниках, а своих знаний и времени подчас не хватает. В итоге требуется преобразователь «230/120».
Самостоятельная переделка зарядок нередко бывает нерентабельной из-за высокой стоимости компонентов.
Именно поэтому трансформаторный преобразователь показался мне самым надёжным и простым решением.

От слов к делу…

Заглянув в закрома, я обнаружил довольно распространённый трансформатор ТС-180-2, изъятый из какого-то старого лампового телевизора.

Состояние трансформатора было на твёрдую «четвёртку». Минус один балл из-за ржавчины на сердечнике. Обмотки были целы, ток холостого хода и гудение были в допустимых пределах. При первом включении ничего не бабахнуло и не нагрелось, что говорит об отсутствии межвитковых замыканий.

В сети было найдено описание трансформатора ТС-180-2 со схемой обмоток, числом витков и указанием выводов. Трансформатор оказался довольно интересным с технической точки зрения, так как предполагал подключение к первичной сети различных уровней напряжения: 110, 127, 220, 237, 254 В. Да-да, когда-то в СССР применяли необходимые мне сейчас 110 и 127 В, но теперь это уже история.
Изменение уровня питающего напряжения ТВ, в котором трансформатор когда-то использовался, достигалось изменением схемы соединения двух первичных обмоток, имеющих отводы.

По роду основной деятельности я занимаюсь проектированием в электроэнергетике. На ум сразу же пришла идея реализовать автотрансформаторное включение с помощью двух первичных обмоток и получить заветные 120 В. Это позволит полностью использовать мощность трансформатора без перемотки вторичных обмоток, так как существующие вторички позволяли получить 119 В (последовательно соединённые обмотки 5-6 и 5′-6′) при номинальном токе 0,5 А. Это эквивалентно мощности 60 ВА или трети от номинальной мощности трансформатора.

Существует неверное мнение о невозможности отбирать полную мощность при автотрансформаторном включении в случае понижения уровня напряжения из-за того, что провод обмотки имеет недостаточное сечение.
Курс физики и электротехники читать не буду. Отмечу лишь, что именно благодаря этой особенности автотрансформаторы нашли широкое применение в электроэнергетике (экономия на проводниковых материалах при изменении уровня напряжения «вниз», что приводит к росту значений номинальных токов при одинаковой мощности).

Недостатки у автотрансформаторов тоже имеются. Желающие прочитают о них сами.

В первичной обмотке ТС-180-2 применён обмоточный провод ПЭВ-1 0,69, длительно допустимый ток, для которого при плотности тока 2 А/мм 2 равен 0,748 А, что при напряжении питания 230 В практически соответствует номинальной мощности трансформатора.

Читайте также:  Автоматическое зарядное устройство на транзисторах

Было принято решение скоммутировать первички трансформатора на 237 В.
Трансформатор стал гудеть значительно меньше, и напряжение в трансформаторном включении стало ближе к желаемым 120 В.

Прошло несколько месяцев такого использования, всё это «безобразие» хранилось в бумажной коробке из-под небольшой посылки и использовалось на железобетонном полу лоджии (в целях пожарной безопасности). Фотографии этого этапа не привожу, чтобы не пугать читателей. Явно назрела необходимость сделать конструкцию завершенной. Рано или поздно при подключении я ошибусь и моё «временное» решение превратится из рабочего в погорелое. Да ещё и зарядное устройство с аккумулятором похоронит.

Именно на этом этапе часто заканчивается реализация многих моих электронных проектов, так как делать корпус и доводить всё до конца не всегда интересно, требует душевных сил, жажды прекрасного. Не всегда на это есть время, плюс демотивирующие мысли типа «и так сойдёт, работает ведь».

На этот раз звёзды оказались благосклонны, и я твёрдо собрался довести работу над устройством до завершения.
В тех же закромах был обнаружен корпус нестандартной формы от древнего блока питания компьютера.

Источник

Схемы зарядных устройств на тс 180

Доработка трансформатора ТС-180-2

Автор: hase-flick
Опубликовано 11.03.2018
Создано при помощи КотоРед.

Доработка трансформатора ТС-180-2.

При построении лампового усилителя мощности звуковой частоты желательно иметь блок питания, обеспечивающий, кроме переменного напряжения накала Uн ≈ 6,3 В с достаточным током Iн ≥ 5А, постоянное напряжение питания анодных цепей Uа ≥ 300 В, плюс, дополнительно, — постоянное напряжение для цепей фиксированного смещения ламп выходного каскада Uсм ≥ 45 В (конечно, имеется ввиду абсолютное значение, т.к., вы знаете, что напряжение смещения должно иметь отрицательный потенциал).
Попробуем приспособить для этих целей трансформатор от лампового ч/б телевизора II-класса ТС-180.
Этот трансформатор имеет следующие параметры (Рис.1):

Как видно из таблицы, мы можем получить со вторичных обмоток, соединив их соответствующим образом переменное напряжение U ≈ 206 В, что после выпрямления даст Uа=291 В, а с учетом падения в цепях фильтра питания это будет ≤ 270 В.
Однако, после несложной доработки можно получить от трансформатора ТС‑180‑2 необходимое напряжение. Для этого трансформатор необходимо разобрать: открутить гайки стяжек, затем резким несильным ударом молотка по одной половинке сердечника разъединить его, аккуратно извлечь половинку сердечника и снять катушки. Стороны половинок сердечника нужно обязательно пометить, чтобы при сборке их правильно совместить. Конструктивно катушки трансформатора позволяют домотать ещё один слой провода поверх имеющихся обмоток. Если взять провод диаметром 0,51 (или 0,48), как в уже имеющихся вторичных обмотках, то в один слой можно без труда намотать 100÷110 витков провода, что даст дополнительно по 30 В переменного напряжения с каждой катушки. Таким образом мы сможем получить по переменному току не менее 260 В, что после выпрямления даст 260*√‾2 = 368 В. С учетом падения в цепях фильтра питания можно будет получить ≥350 В.
Выглядеть это будет так (Рис.2):

Теперь сделаем доработку для получения напряжения фиксированного смещения. Из таблицы (Рис.1) видно, что в первичной обмотке есть секция 2 — 3, содержащая 53÷58 витков, которая нужна при коммутации первичных обмоток для работы трансформатора от от сети переменного тока напряжением 127 В, что в настоящее время практически не встречается. А значит эти секции можно использовать, если отключить их от 110-вольтовых секций. Если внимательно присмотреться к распайке контакта 2 (2′), то станет видно, что можно отсоединить секцию 2 — 3 от секции 1 — 2. Секция 2 — 3 даёт на выходе 17 В переменного напряжения. Соединив последовательно секции 2 — 3 и 2′ — 3′, получаем 34 В переменного напряжения, что после выпрямления даст 34*√‾2 = 48 В. Главное — сделать всё аккуратно. Примерно так (Рис.3):

Ну и для полного удовлетворения имеет смысл прошлифовать торцы половинок сердечника, чтобы максимально уменьшить зазор. Это приведёт к некоторому уменьшению тока холостого хода трансформатора (в моём случае ток уменьшился с 300 мА до 200 мА, хотя на практике во включенном ламповом усилителе режим холостого хода невозможен, т. к. всегда осуществляется питание цепей накала ламп, а это примерно 20 Вт потребляемой мощности). При сборке половинки сердечника желательно склеить, чтобы уменьшить гул трансформатора при работе.

В завершение следует проварить катушки (или собранный транформатор, что затруднительно) в смеси парафина с воском (или пропитать их лаком), чтобы зафик-сировать витки обмоток, тем самым уменьшить гудение работающего трансформатора. На водяной бане нужно растопить парафин и погрузить в него катушки. Не обязательно, чтобы парафин покрывал катушки полностью, достаточно — до половины. Так даже удобнее переворачивать катушку и извлекать её из кастрюли после проварки. В растопленном парафине нужно подержать катушку минут пять с каждой стороны, чтобы обмотки как следует прогрелись и парафин пропитал всю катушку. (Рис.4)

Таким же образом можно доработать трансформаторы ТС-160.

Умышленно не привожу конкретную схему блока питания, т.к. их на просторах интернета имеется достаточное количество.

Источник

Автомобильное зарядное устройство своими руками

В старых черно-белых ламповых телевизорах (больших), использовался силовой трансформатор ТС-180-2. Из этого трансформатора можно сделать очень простое зарядное устройство для аккумулятора автомобиля.

ТС-180-2

Схема автомобильного зарядного устройства

Простая схема зарядного устройства

У ТС-180-2 есть две вторичные обмотки, рассчитанные на напряжение 6.4 В и ток 4.7 А, если их соединить последовательно, то получим выходное напряжение 12.8 В. Этого напряжения достаточно, чтобы подзарядить аккумулятор. На трансформаторе нужно соединить толстым проводом выводы 9 и 9 штрих, а к выводам 10 и 10 штрих, тоже толстыми проводами припаять диодный мост, состоящий из четырех диодов Д242А или других рассчитанных на ток не менее 10 А.

Читайте также:  Беспроводная зарядка для фонаря

Установка перемычки ТС-180-2

Диоды нужно установить на большие радиаторы. Конструкцию диодного моста можно собрать на стеклотекстолитовой пластине подходящего размера. Первичные обмотки трансформатора тоже необходимо соединить последовательно, перемычку нужно поставить между выводами 1 и 1 штрих, а к выводам 2 и 2 штрих припаять шнур с вилкой для сети 220 В. Желательно в первичную и вторичную цепи установить предохранители, в первичную – 0.5 А, во вторичную 10 А.

Установка перемычки ТС-180-2

Провода, которые вы используете при изготовлении зарядного устройства, должны быть сечением не менее 2.5 мм2. Площадь радиатора для диода, не менее 32 см2 (для каждого). В нашем случае вторичные обмотки рассчитаны на ток 4.7 А, поэтому нельзя чтобы зарядный ток продолжительное время превышал это значение. Напряжение на клеммах аккумулятора во время заряда не должно превышать 14.5 В, особенно если заряжается необслуживаемая батарея.

Чтобы ограничить зарядный ток можно включить последовательно с аккумулятором в разрыв минусового провода 12 вольтовою лампу мощностью от 21 до 60 Вт. Чем меньше мощность лампы, тем меньше будет зарядный ток. Для контроля тока и напряжения необходимо подключить к зарядному устройству амперметр с пределом измерения не менее 10 А, и вольтметр с пределом измерения не менее 15 В. Или можно пробрести мультиметр с пределом измерения тока не менее 10 А и периодически контролировать параметры с его помощью.

Простая схема автомобильного зарядного устройства

Простая схема автомобильного зарядного устройства

Зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством

Внимательно подсоединяйте аккумулятор:

  • не допускается даже кратковременно перепутать при подключении аккумулятора плюс с минусом;
  • нельзя проверять работоспособность устройства кратковременным замыканием выводов («проверка на искру»);
  • зарядное устройство во время подсоединения — отсоединения аккумулятора, должно быть обесточено;
  • при изготовлении и использовании зарядного устройства будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной и электро безопасности;
  • не оставляйте работающее устройство без присмотра.

Не пытайтесь этим зарядным устройством на прямую (без лампочки) заряжать глубоко разряженные аккумуляторы, в этом случае зарядный ток может быть очень большим и ваше устройство выйдет из строя. Когда ток уменьшиться, лампочку можно убрать и заряжать дальше, контролируя ток и напряжение.

Ток будет постепенно падать, а напряжение на клеммах аккумулятора – расти. Когда оно достигнет 14,5 вольт – зарядку нужно закончить. Иначе из электролита будет выкипать вода и пластины аккумулятора оголятся, что может привести к потере емкости и преждевременному выходу аккумулятора из строя.

Источник

Схема простого зарядного для аккумулятора авто

Схема простого зарядного для аккумулятора авто

зарядка для автомобильного акб своими руками

В старых телевизорах, которые работали еще на лампах а не микрочипах, есть силовые трансформаторы ТС-180-2

В статье приводится как сделать из такого трансформатора простое зарядное устройство для аккумулятора своими руками

У ТС-180-2 есть две вторичные обмотки, рассчитанные на напряжение 6.4 В и ток 4.7 А, если их соединить последовательно, то получим выходное напряжение 12.8 В. Этого напряжения достаточно, чтобы зарядить аккумулятор. На трансформаторе нужно соединить толстым проводом выводы 9 и 9 штрих, а к выводам 10 и 10 штрих, тоже толстыми проводами припаять диодный мост, состоящий из четырех диодов Д242А или других рассчитанных на ток не менее 10 А.

Диоды нужно установить на большие радиаторы. Конструкцию диодного моста можно собрать на стеклотекстолитовой пластине подходящего размера. Первичные обмотки трансформатора тоже необходимо соединить последовательно, перемычку нужно поставить между выводами 1 и 1 штрих, а к выводам 2 и 2 штрих припаять шнур с вилкой для сети 220 В. Желательно в первичную и вторичную цепи установить предохранители, в первичную – 0.5 А, во вторичную 10 А.

Провода, которые вы используете при изготовлении зарядного устройства, должны быть сечением не менее 2.5 мм2. Площадь радиатора для диода, не менее 32 см2 (для каждого). В нашем случае вторичные обмотки рассчитаны на ток 4.7 А, поэтому нельзя чтобы зарядный ток продолжительное время превышал это значение. Напряжение на клеммах аккумулятора во время заряда не должно превышать 14.5 В, особенно если заряжается необслуживаемая батарея.

В нашем устройстве зарядный ток ограничен за счет небольшого выходного напряжения трансформатора (12.8 В), но величина выходного напряжения зависит от величины входного. Если у вас в сети напряжение больше 220 В, то соответственно и на выходе трансформатора будет больше 12.8 В.

Ограничить зарядный ток можно включив последовательно с аккумулятором в разрыв минусового провода 12 вольтовою лампу мощностью от 21 до 60 Вт. Чем меньше мощность лампы, тем меньше будет зарядный ток. Чтобы контролировать ток и напряжение необходимо подключить к зарядному устройству амперметр с пределом измерения не менее 10 А, и вольтметр с пределом измерения не менее 15 В. Или можно пробрести мультиметр с пределом измерения тока не менее 10 А и периодически контролировать параметры с его помощью.

Внимательно подсоединяйте аккумулятор. Не допускается даже кратковременно перепутать при подключении аккумулятора плюс с минусом. Также нельзя проверять работоспособность устройства кратковременным замыканием выводов («проверка на искру»). Зарядное устройство во время подсоединения, отсоединения аккумулятора должно быть обесточено. При изготовлении и использовании зарядного устройства будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной и электро безопасности. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

Смотрите схему еще одного зярядного устройства для автомобильного АКБ

Источник