Почему может не заряжаться аккумулятор шуруповерта
За последние десятилетия аккумуляторный инструмент отвоевал у обычного сетевого электроинструмента даже те ниши, где господство традиционного оборудования казалось незыблемым. Даже ударные дрели выпускаются с питанием от переносных батарей, не говоря о обычных шуруповертах. Несмотря на общую высокую надежность аккумуляторного инструмента, самым слабым местом по-прежнему остаются элементы питания, а также, в определенной мере, зарядные устройства к ним. Обнаружив, что аккумулятор переносного шуруповерта не заряжается, надо локализовать неисправность и принять решение о ремонте или замене неисправного блока.
Самые частые причины поломки
К наиболее распространенным причинам выхода из строя аккумуляторов можно отнести:
- коррозию и окисление контактов из-за хранения в условиях высокой влажности;
- глубокий разряд по причине длительного неиспользования;
- выработка ресурса циклов заряда-разряда;
- у литий-ионных аккумуляторов может выйти из строя схема внутреннего контроля;
- большая потеря емкости по причине «эффекта памяти» у АКБ, склонных к подобному явлению;
- пересыхание электролита при длительной эксплуатации или хранении;
- механическое повреждение (в том числе, внутреннее) из-за ударов по корпусу батареи.
| Тип АКБ | Ресурс |
|---|---|
| NiCd | 500-1000 циклов заряд-разряд |
| NiMH | около 500 циклов |
| Li-ion | до 800 циклов или около 2 лет независимо от количества циклов |
Зарядные устройства часто теряют работоспособность из-за:
- коррозии и окисления контактов, вызванного теми же причинами;
- скрытого обрыва сетевого шнура (чаще всего около корпуса или вилки);
- выхода из строя внутренних компонентов;
- погнутых контактов из-за механического воздействия.
Для принятия решения о попытке восстановления работоспособности элементов питания и устройства пополнения заряда важно определить истинную причину неисправности.
Как проверить на исправность зарядное устройства
Самый первый метод диагностики – визуальный осмотр. Так можно определить механические повреждения корпуса, сетевого шнура, а также окисление и коррозию контактов. Если все в порядке, зарядное устройство надо включить в сеть 220 вольт. Практически все блоки оснащены индикаторами наличия питающего напряжения, которые светятся даже без установленной батареи.
Если реакция в виде свечения лампочки после включения в сеть отсутствует, а напряжение в розетке заведомо есть, надо исключить перегорание индицирующего светодиода. Для этого придется замерить постоянное напряжение на выходе зарядного устройства.
Если его нет, надо проверить, приходит ли 220 вольт на входные клеммы зарядного устройства. Если шнур съемный, то его можно прозвонить мультиметром на целостность. Если нет – придется открыть корпус ЗУ и прозвонить от вилки до точек соединения с платой зарядника.
Эту операцию надо производить, отключив сетевой шнур из розетки 220 вольт.
Если напряжение сети на плате присутствует, то есть основания предполагать выход из строя схемы управления зарядника.
Как проверить на исправность аккумулятор
Если первый визуальный осмотр АКБ неисправностей не выявил, то для окончательного диагноза надо попробовать зарядить батарею на другом заряднике. Так можно стопроцентно локализовать проблему — если аккумулятор на другом ЗУ тоже не заряжается, то неисправность в нем, а если заряжается – значит, все дело в зарядном.
В качестве окончательной проверки можно измерить напряжение на клеммах АКБ – если после попытки пополнения энергии напряжение на них заметно меньше номинального напряжения шуруповерта (в большинстве случаев оно указано на корпусе АКБ), то аккумулятор неработоспособен.
В видео наглядно показан способ проверки.
Что делать после диагностики
Установив достоверно, какое оборудование неисправно, надо выбрать путь решения проблемы. Самое простое действие – заменить неисправный блок. Этот путь не всегда оптимален по экономическим соображениям – аккумуляторы и ЗУ стоят недешево, и выбрасывать их из-за копеечной поломки нерационально. Да и не всегда можно приобрести комплектующие, особенно к старым моделям.
Во многих случаях работоспособность электрооборудования можно восстановить. Если обнаружены окисленные или ржавые выводы зарядного устройства, их надо зачистить мелкой шкуркой. А еще лучше заменить контактные пластины, взяв их с неисправного зарядника-донора.
Для этого потребуется паяльник, а к нему припой и флюс на основе канифоли (бескислотный). То же самое относится к поврежденным контактам аккумуляторного блока.
Если на плату зарядного устройства не приходит сетевое напряжение, то надо заменить сетевой шнур. Его можно взять от любого другого устройства или сделать самостоятельно, приобретя вилку и отрезок провода.
Если все в порядке, а зарядник не мигает светодиодами и не выдает напряжение, то неисправна плата управления. Ее можно попробовать починить. Для этого нужна определенная квалификация и приборы (как минимум, мультиметр и осциллограф). Схему ЗУ можно найти в интернете.
Если возникнет идея воспользоваться зарядником от другого шуруповерта, даже того же производителя, надо проявить предельную осмотрительность. ЗУ должно быть рассчитано на то же напряжение, выдавать достаточный ток, а главное – должно быть спроектировано для того же типа аккумуляторов. Данные на зарядном устройстве и батарее должны совпадать.
Если неисправен аккумулятор, то можно попытаться его реанимировать, а метод восстановления зависит от типа элементов АКБ. Для NiCd батарей надо вскрыть пластиковый кожух блока и извлечь все элементы. Далее следует произвести визуальный осмотр, который поможет выявить потекшие, окисленные, поврежденные элементы. Их надо выпаять и заменить на новые. Если таких нет, надо замерить напряжение на каждом элементе.
Отстающие банки или элементы с нулевым напряжением надо отпаять и отложить отдельно. Если напряжение равно нулю, то можно предположить пересыхание электролита. В этом случае надо просверлить отверстие в корпусе аккумулятора и попытаться постепенно ввести внутрь около 1 миллилитра дистиллированной воды с помощью шприца. Если вода не впитывается, элемент восстановлению не подлежит.
Если удастся напитать внутреннюю полость водой, то надо попытаться подзарядить каждый неисправный элемент (включая отстающие банки) импульсным током до напряжения в 1,2 вольта. Суть метода сводится к зарядке током, превышающим емкость в 10+ раз импульсами по 2-4 секунды. Если операция пройдет удачно, надо запаять отверстие в корпусе элемента и дать ему полежать несколько дней. Потом батарею надо заново спаять и собрать в пластиковый кейс.
Никель-металлогидридные элементы можно попробовать восстановить методом тренировки. Опыт показывает, что для аккумуляторов, не подвергшихся глубокому разряду, шансы на успех высоки. Для этого отстающие элементы надо индивидуально разрядить до уровня 1 вольта, нагрузив их на лампочку или резистор. Потом снова зарядить до номинала, и повторить этот цикл несколько раз.
Из видеоролика узнаете: Почему перестал заряжаться аккумулятор шуруповерта Риоби.
Восстановить емкость Li-ion аккумулятора невозможно, но батарея может потерять работоспособность при глубоком разряде одного или нескольких элементов. В этом случае схема управления предполагает элементы вышедшими из строя, и блокирует их заряд. Можно попробовать «подтянуть» аккумуляторы до номинала, чтобы балансир не отключал их при зарядке. Для этого разряженный элемент (его можно найти, замеряя напряжение на каждом аккумуляторе), надо вынуть и собрать несложную схему.
Напряжение надо поднять с нуля до достижения тока примерно 0,2 от емкости аккумулятора. В этом режиме элемент надо заряжать до 3,7 вольта, а потом отключить и несколько дней контролировать напряжение на нем. Если оно снижается за счет саморазряда, то элемент подлежит отбраковке. Если нет – можно провести контрольный цикл заряд-разряд. Надо иметь в виду, что если даже работоспособность восстановилась, этот эффект временный. Элемент скоро выйдет из строя, поэтому надо быть готовым к полной замене батареи.
Сомнительными выглядят советы заряжать глубоко разряженный элемент большими токами от источника постоянного напряжения через резистор. В этом случае шансы потерять аккумулятор выше, чем восстановить элемент. Еще более сомнительны советы заморозить АКБ перед зарядкой.
Если выяснится, что шуруповерт не заряжается, то эту проблему во многих случаях можно решить. Но подход должен быть осознанным, в противном случае ситуация лишь усугубится и приведет к финансовым потерям.
Источник
Зарядка Шуруповерта Мигает Красным
Была куплена китайская отвертка SKIL-2007, батарея 14,4v-1,2A / h, по большому счету, конечно нормально работать, увы как нефть имела два недостатка. Первый. это не контроль скорости, С этим я быстро справился, поставил переключатель с регулятором скорости. При, для зарядки нет конечного индикатора. Поставляется с двумя батареями не простейшими зарядное устройство, выполненных в форме двух отдельных частей. В маленьком корпусе, который подключен к розетке, имеется трансформатор с выпрямителем, он выводит на выходе 18 В 200 мА, с его применением идет провод с разъемом. Следущая> причина часть. сама зарядное устройство с индикаторами, его схема показана на рис.
Зеленый светодиод указывает, что устройство находится в сети. Красный означает, что аккумулятор заряжается, он будет оставаться включенным пока, пока аккумулятор не будет подключен к зарядному устройству. Согласно паспорту, время зарядки составляет 3-5 часов. Так как невозможно проверить конец зарядки на этом деле зарядном устройстве, я решил дополнить его своим.
Для основы использовался индикатор напряжения автомобиля, они до сих пор продаются, это цилиндрическое тело, застрявшее в прикуривателе автомобиля, в завершение есть три светодиода, красный по краям, посередине зеленый.
Вот его схема (рис. 2.4) не паспортные данные.
Диапазоны контролируемых напряжений:
— Красный светодиод VD3. 12 В
— Зеленый светодиод VD4. от 12,5 до 14,5 В
— Красный светодиод VD4. более 15 В
Зоны совместного люминесценции:
— Красный VD3 не зеленый VD4. от 12,0 до 12,5 В
— Красный VD2 не зеленый VD4. от 14,5 до 15,0 В
Зарядное устройство от зарядного устройства отвертка Makita
Это видео было обработано в видеоредакторе YouTube ()
Батарея для отвертки не заряжается. ремонт.
Аккумулятор не заряжается отвертка. Не первый раз зарядка. Необходимо изменить температурный датчик
Эта схема без переделки подходит для 12 В отвертка. Он не содержит скудных частей и может быть легко собрано новичком-радиолюбителем.
На моем отвертка напряжение полностью заряженной батареи, стоящей на зарядке, составляет 16,5-16,8 В, оно не будет повышаться, даже если день будет заряжен.
Редизайн индикатора автомобиля выглядит следующим образом:
корпус разобран и отбрасывается, остается плата 16×38 с тремя светодиодами. Зенеровский диод VD1 заменяется на D814G, вместо R2 устанавливается переменный резистор на 1Kom.
Настроить:
Вход () индикатора подключен к источнику питания с регулируемым напряжением до 20 В. Установите на источник питания напряжение 16,5 В и вращение двигателя переменного резистора, мы хотим сжечь только зеленый светодиод, сразу же, как только красный VD3 погаснет, вращение остановится. Это завершает настройку.
Были получены следующие значения зарядки:
— Красный VD3. до 15 В (батарея разряжена)
— Красный VD3 и зеленый VD4. 15-16,5V (заряжается 50-80%)
— Зеленый VD3. 16,5. 19,3 В (100% заряженный)
— Красный VD2. более 19,3 В (этот индикатор практически не используется).
После того, как переменный резистор установлен постоянным, в моем случае R2 = 470 Ом, но вы можете оставить и обрезать. Индикатор подключается к стандартному зарядному устройству к клеммам (,. аккумулятор). В этом случае просверлите три отверстия под светодиодами и вставьте индикатор в корпус зарядного устройства, есть много мест и исправьте его. Все родные вещи остаются на своих местах.
Когда зарядное устройство включено без батареи, загорается VD2. Вставьте разряженную батарею в зарядное устройство,VD2 погаснет, индикатор VD3 загорится, когда напряжение достигнет 15 В, зеленый индикатор VD4 начнет мигать, а яркость VD3 погаснет, и, наконец, красный VD3 погаснет, а зеленый VD4 будет гореть полностью заряженным, заряд можно считать законченным.
В результате этого дополнения к зарядному устройству зарядка, вместо 3-5 часов в паспорте, он заканчивается намного раньше. В любой момент, по свечению индикаторов, вы можете определить, на какой стадии находится аккумулятор. По способу настройки эта схема подходит для других зарядов, для другого напряжения. Для этого батарея полностью заряжена, как указано в инструкциях 3-5 часов, затем, не снимая батарею с зарядного устройства, измерьте напряжение полностью заряженной батареи. Это напряжение устанавливается на выходе регулируемого источника питания и, выбирая стабилитрон VD1 и резистор R2, индикатор работает так четко, как описано выше.
Источник
Мигает зарядное устройство для аккумулятора шуруповерта
интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные
- ELWO
- 2SHEMI
- БЛОГ
- СХЕМЫ
- РАЗНЫЕ
- ТЕОРИЯ
- ВИДЕО
- LED
- МЕДТЕХНИКА
- ЗАМЕРЫ
- ТЕХНОЛОГИИ
- СПРАВКА
- РЕМОНТ
- ТЕЛЕФОНЫ
- ПК
- НАЧИНАЮЩИМ
- АКБ И ЗУ
- ОХРАНА
- АУДИО
- АВТО
- БП
- РАДИО
- МД
- ПЕРЕДАТЧИКИ
- МИКРОСХЕМЫ
- ФОРУМ
- ВОПРОС-ОТВЕТ
- АКУСТИКА
- АВТОМАТИКА
- АВТОЭЛЕКТРОНИКА
- БЛОКИ ПИТАНИЯ
- ВИДЕОТЕХНИКА
- ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
- ЗАРЯДНЫЕ
- ЭНЕРГИЯ
- ИЗМЕРЕНИЯ
- КОМПЬЮТЕРЫ
- МЕДИЦИНА
- МИКРОСХЕМЫ
- МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
- ОХРАННЫЕ
- ПЕСОЧНИЦА
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
- ПЕРЕДАТЧИКИ
- РАДИОБАЗАР
- ПРИЁМНИКИ
- ПРОГРАММЫ
- РАЗНЫЕ ТЕМЫ
- РЕМОНТ
- СВЕТОДИОД
- СООБЩЕСТВА
- СОТОВЫЕ
- СПРАВОЧНАЯ
- ТЕХНОЛОГИИ
- УСИЛИТЕЛИ
Здрасьте всем! Началось все с того, что я переделал свой аккум с шуруповерта с никель кадмиевого на литиевый. Оригинальный аккум был 12 v и зарядник соответственно. Переделал я так, что воткнул туда 4 литиевых батарейки через BMS плату, в итоге 16 вольт и при зарядке оригинальным зарядным, лампочка мигает красным, раньше такого не видел. Все что я творил со своим аккумом снял на видео и выложил в инет, типа смотрите, что я сделал, но вот проблемы теперь. Посмотрите пожалуйста, и скажите, что я сделал не так, как исправить.
Такую плату я использовал и по этой схеме паял.
Не понимаю куда нужно было припаивать термодатчик, который был на старом аккуме? Я его минус припаял к контакту В- на плате. Мне кажется из-за него заряд не идет и лампочка без конца мигает.
Добавлено (14.08.2017, 05:23)
———————————————
Попалось ещё описание на эту плату. Там нет зарядного, Так что надо ещё менять и зарядное. Т.е .делать самому. Со стабилизацией тока и напряжения.
ctc655 я в курсе как заряжать литий, данная плата хочет иметь входное напряжение на 16,8вольт
а если собирать колхоз на старом блоке от шурика, который до этого заряжал 10 Nicd банок у которых предел зарядки всего лишь 14В то стоит предугадать что без переделки он ну никак не потянет 4S
поэтому и нужен dc-dc up, а так как мощность блока зарядки маловата, мало что напряжение поднять нужно, так еще и емкость выросла в 1,5 раза. Вот для этого нужен ограничитель по току, иначе трансформатор тупо задымиться,т.к. данная плата нагружает до 1А в зарядке.
Источник
Мигает зарядное устройство для аккумулятора шуруповерта
За последние десятилетия аккумуляторный инструмент отвоевал у обычного сетевого электроинструмента даже те ниши, где господство традиционного оборудования казалось незыблемым. Даже ударные дрели выпускаются с питанием от переносных батарей, не говоря о обычных шуруповертах. Несмотря на общую высокую надежность аккумуляторного инструмента, самым слабым местом по-прежнему остаются элементы питания, а также, в определенной мере, зарядные устройства к ним. Обнаружив, что аккумулятор переносного шуруповерта не заряжается, надо локализовать неисправность и принять решение о ремонте или замене неисправного блока.
Самые частые причины поломки
К наиболее распространенным причинам выхода из строя аккумуляторов можно отнести:
- коррозию и окисление контактов из-за хранения в условиях высокой влажности;
- глубокий разряд по причине длительного неиспользования;
- выработка ресурса циклов заряда-разряда;
- у литий-ионных аккумуляторов может выйти из строя схема внутреннего контроля;
- большая потеря емкости по причине «эффекта памяти» у АКБ, склонных к подобному явлению;
- пересыхание электролита при длительной эксплуатации или хранении;
- механическое повреждение (в том числе, внутреннее) из-за ударов по корпусу батареи.
| Тип АКБ | Ресурс |
|---|---|
| NiCd | 500-1000 циклов заряд-разряд |
| NiMH | около 500 циклов |
| Li-ion | до 800 циклов или около 2 лет независимо от количества циклов |
Зарядные устройства часто теряют работоспособность из-за:
- коррозии и окисления контактов, вызванного теми же причинами;
- скрытого обрыва сетевого шнура (чаще всего около корпуса или вилки);
- выхода из строя внутренних компонентов;
- погнутых контактов из-за механического воздействия.
Для принятия решения о попытке восстановления работоспособности элементов питания и устройства пополнения заряда важно определить истинную причину неисправности.
Как проверить на исправность зарядное устройства
Самый первый метод диагностики – визуальный осмотр. Так можно определить механические повреждения корпуса, сетевого шнура, а также окисление и коррозию контактов. Если все в порядке, зарядное устройство надо включить в сеть 220 вольт. Практически все блоки оснащены индикаторами наличия питающего напряжения, которые светятся даже без установленной батареи.
Если реакция в виде свечения лампочки после включения в сеть отсутствует, а напряжение в розетке заведомо есть, надо исключить перегорание индицирующего светодиода. Для этого придется замерить постоянное напряжение на выходе зарядного устройства.
Если его нет, надо проверить, приходит ли 220 вольт на входные клеммы зарядного устройства. Если шнур съемный, то его можно прозвонить мультиметром на целостность. Если нет – придется открыть корпус ЗУ и прозвонить от вилки до точек соединения с платой зарядника.
Эту операцию надо производить, отключив сетевой шнур из розетки 220 вольт.
Если напряжение сети на плате присутствует, то есть основания предполагать выход из строя схемы управления зарядника.
Как проверить на исправность аккумулятор
Если первый визуальный осмотр АКБ неисправностей не выявил, то для окончательного диагноза надо попробовать зарядить батарею на другом заряднике. Так можно стопроцентно локализовать проблему — если аккумулятор на другом ЗУ тоже не заряжается, то неисправность в нем, а если заряжается – значит, все дело в зарядном.
В качестве окончательной проверки можно измерить напряжение на клеммах АКБ – если после попытки пополнения энергии напряжение на них заметно меньше номинального напряжения шуруповерта (в большинстве случаев оно указано на корпусе АКБ), то аккумулятор неработоспособен.
В видео наглядно показан способ проверки.
Что делать после диагностики
Установив достоверно, какое оборудование неисправно, надо выбрать путь решения проблемы. Самое простое действие – заменить неисправный блок. Этот путь не всегда оптимален по экономическим соображениям – аккумуляторы и ЗУ стоят недешево, и выбрасывать их из-за копеечной поломки нерационально. Да и не всегда можно приобрести комплектующие, особенно к старым моделям.
Во многих случаях работоспособность электрооборудования можно восстановить. Если обнаружены окисленные или ржавые выводы зарядного устройства, их надо зачистить мелкой шкуркой. А еще лучше заменить контактные пластины, взяв их с неисправного зарядника-донора.
Для этого потребуется паяльник, а к нему припой и флюс на основе канифоли (бескислотный). То же самое относится к поврежденным контактам аккумуляторного блока.
Если на плату зарядного устройства не приходит сетевое напряжение, то надо заменить сетевой шнур. Его можно взять от любого другого устройства или сделать самостоятельно, приобретя вилку и отрезок провода.
Если все в порядке, а зарядник не мигает светодиодами и не выдает напряжение, то неисправна плата управления. Ее можно попробовать починить. Для этого нужна определенная квалификация и приборы (как минимум, мультиметр и осциллограф). Схему ЗУ можно найти в интернете.
Если возникнет идея воспользоваться зарядником от другого шуруповерта, даже того же производителя, надо проявить предельную осмотрительность. ЗУ должно быть рассчитано на то же напряжение, выдавать достаточный ток, а главное – должно быть спроектировано для того же типа аккумуляторов. Данные на зарядном устройстве и батарее должны совпадать.
Если неисправен аккумулятор, то можно попытаться его реанимировать, а метод восстановления зависит от типа элементов АКБ. Для NiCd батарей надо вскрыть пластиковый кожух блока и извлечь все элементы. Далее следует произвести визуальный осмотр, который поможет выявить потекшие, окисленные, поврежденные элементы. Их надо выпаять и заменить на новые. Если таких нет, надо замерить напряжение на каждом элементе.
Отстающие банки или элементы с нулевым напряжением надо отпаять и отложить отдельно. Если напряжение равно нулю, то можно предположить пересыхание электролита. В этом случае надо просверлить отверстие в корпусе аккумулятора и попытаться постепенно ввести внутрь около 1 миллилитра дистиллированной воды с помощью шприца. Если вода не впитывается, элемент восстановлению не подлежит.
Если удастся напитать внутреннюю полость водой, то надо попытаться подзарядить каждый неисправный элемент (включая отстающие банки) импульсным током до напряжения в 1,2 вольта. Суть метода сводится к зарядке током, превышающим емкость в 10+ раз импульсами по 2-4 секунды. Если операция пройдет удачно, надо запаять отверстие в корпусе элемента и дать ему полежать несколько дней. Потом батарею надо заново спаять и собрать в пластиковый кейс.
Никель-металлогидридные элементы можно попробовать восстановить методом тренировки. Опыт показывает, что для аккумуляторов, не подвергшихся глубокому разряду, шансы на успех высоки. Для этого отстающие элементы надо индивидуально разрядить до уровня 1 вольта, нагрузив их на лампочку или резистор. Потом снова зарядить до номинала, и повторить этот цикл несколько раз.
Из видеоролика узнаете: Почему перестал заряжаться аккумулятор шуруповерта Риоби.
Восстановить емкость Li-ion аккумулятора невозможно, но батарея может потерять работоспособность при глубоком разряде одного или нескольких элементов. В этом случае схема управления предполагает элементы вышедшими из строя, и блокирует их заряд. Можно попробовать «подтянуть» аккумуляторы до номинала, чтобы балансир не отключал их при зарядке. Для этого разряженный элемент (его можно найти, замеряя напряжение на каждом аккумуляторе), надо вынуть и собрать несложную схему.
Напряжение надо поднять с нуля до достижения тока примерно 0,2 от емкости аккумулятора. В этом режиме элемент надо заряжать до 3,7 вольта, а потом отключить и несколько дней контролировать напряжение на нем. Если оно снижается за счет саморазряда, то элемент подлежит отбраковке. Если нет – можно провести контрольный цикл заряд-разряд. Надо иметь в виду, что если даже работоспособность восстановилась, этот эффект временный. Элемент скоро выйдет из строя, поэтому надо быть готовым к полной замене батареи.
Сомнительными выглядят советы заряжать глубоко разряженный элемент большими токами от источника постоянного напряжения через резистор. В этом случае шансы потерять аккумулятор выше, чем восстановить элемент. Еще более сомнительны советы заморозить АКБ перед зарядкой.
Если выяснится, что шуруповерт не заряжается, то эту проблему во многих случаях можно решить. Но подход должен быть осознанным, в противном случае ситуация лишь усугубится и приведет к финансовым потерям.
Источник
