Меню

Как снять аккумулятор газель бизнес

АКБ для «Газели»: обслуживание, выбор по емкости, надо ли отключать на ночь

акб аккумулятор для газели обслуживание выбор проблемы

Зима – суровое время для всех, в т.ч. и для аккумуляторов. А ведь от них во многом зависит, насколько легко будут заводиться движки «Газелей». Это ведь большая разница – просто повернуть ключ в замке, или тащить «прикуриватель», или вообще буксир искать. А потом, в течение всей поездки, с опаской глушить мотор.

Обслуживание

Брать на зиму новую АКБ не рационально. Тем более, что вполне достаточно правильно ухаживать за имеющейся. Сервис несложный, все без исключения профи (и даже почти все любители!) хорошо помнят необходимые операции. Для начала при помощи обычной воды надо убрать грязь с корпуса аккумулятора. Заодно — помыть и ошкурить контактные штыри и клеммы. Последние ставятся на место, закрепляются (без перетяжки!) и смазываются. С верхней части необходимо убрать влагу, чтобы она была сухой.

В обслуживаемой батарее проверяется плотность электролита. Если надо, доливается дистиллированная вода, после чего АКБ ставится на зарядку. За необслуживаемой моделью ухаживать проще, там достаточно, чтобы она была чистой. Такая версия стоит дороже, но многие опытные водители уверены, что экономить не нужно. Если эксплуатировать технику грамотно, то бывают случаи, когда аккумулятор работает чуть ли не до продажи машины. Лишь бы контроль показывал, что заряд полный, за этим надо постоянно следить.

Выбор по емкости

В заводской инструкции пишут, что «Газели» с моторами ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 должны обслуживаться аккумуляторами 6СТ-55. Да, действительно, 55 А*ч вполне достаточно, чтобы завести двигатель. Но это касается нового авто, исправного, точно отрегулированного. Или – не совсем нового, но летом. Поэтому, как опытные водители, так и специалисты на СТО в один голос говорят, что для подержанной машины емкость АКБ должна быть больше. Все-таки, объем движка немалый, чтобы его раскрутить, надо энергия. С течением времени, регулировки зажигания и карбюратора несколько сбиваются. Если же поршневая изношена, то бывает, что и масло льют погуще, чтоб давление в системе поднять.

По данной причине, на «Газель» обычно ставят АКБ повышенной емкости. Притом, 60 А*ч выбирают немногие. В основном, предпочитают от 65 до 75 А*ч. Некоторые раскошеливаются на 85-90 и даже 100 А*ч, но спецы считают, что это деньги на ветер. Если на машине стоит дизельный мотор ГАЗ-5602, то и на него однозначно надо брать более емкую батарею. То же самое – для авто с предпусковым подогревателем. На 30 минут его работы уходит несколько ампер-часов, это все равно, что попробовать раз-другой движок завести.

Полка для аккумулятора

«Газель» оборудована достаточно вместительной полочкой под АКБ. Модель размерами 31 х 20 см на ней помещается без проблем – поэтому, можно выбрать любой аккумулятор в указанных пределах. На моторном щите данная площадка крепится 4-мя болтами. Это значит, что при необходимости можно купить в магазине и поставить изделие побольше.

Правда, съемный вариант имеет свои недостатки. Если крепления время от времени не подтягивать, то затяжка слабеет. Кончается тем, что у шатающейся подставки под АКБ ломаются кронштейны. Чтобы этого не произошло, можно положить под болты пружинные шайбы. В противном случае, придется варить поломанную подставку или покупать новую.

Есть и другая причина, из-за которой приходится менять полку под АКБ. Она забрызгивается кислотой из «кипящей» батареи. Краска разрушается, активно развивается коррозия. Моторному щиту, кстати, тоже достается. Если подставку еще можно спасти, то надо это делать незамедлительно.

Процесс «лечения» полки несложный. Щеткой по металлу удалить рыхлую ржавчину, следы краски и грязь. Обработать преобразователем ржавчины. Еще лучше – применить пескоструй. Потом нанести грунтовку и покрасить. Варианты: замазать битумной мастикой либо «антигравием». Облить Мовилем – тоже неплохо.

Для дальнейшей защиты полочки от кислоты, надо поставить под АКБ резиновый коврик. Если кажется, что стандартный слишком мал, можно вырезать кусок таких размеров, чтобы закрывал не только подставку, но еще и моторный щит. Сделать так рекомендуется на новой машине.

Крепления батареи

Встречаются, притом, не так уж редко, «Газели» с незакрепленными аккумуляторами. Почему? Среди наиболее распространенных причин следующие:

  • Батарея старая, каждую ночь ее снимают на зарядку.
  • АКБ часто переставляется с одной машины на другую.
  • Водитель, мягко говоря, недобросовестный.

При ударе о бордюр, ДТП или попадании колесом в яму, батарея без крепежа может «улететь» по инерции вперед. Рвется массовый провод, коробка с плюсовой клеммой вышибает правую фару … Потом, как минимум, надо покупать новый световой прибор и другой аккумулятор.

Чтобы этого не произошло, многие водители «привязывают» банку к полочке резиновым эспандером. По мнению специалистов, крепление должно быть только «фирменным». Причина в том, что незакрепленная или зафиксированная жгутом батарея на неровностях дороги подпрыгивает и бьется о подставку. Активная масса осыпается, в результате чего приходится выбрасывать аккумулятор раньше положенного срока.

Выключать ли «массу»?

У «Газелей» под капотом есть выключатель «массы». Надо ли им пользоваться каждый вечер, оставляя авто на стоянке? Одни считают, что да, другие с этим не согласны.

Если разобраться, то действительно, ночью на машине какие-то приборы все же работают: часы, магнитола, сигнализация. Но тока они берут настолько мало, что даже зимой в АКБ останется достаточно энергии на запуск двигателя. Поэтому, из боязни затруднить пуск, выключать «массу» каждый раз необязательно. К тому же, если это сделать, то сигнализация работать не будет, настройки электронных приборов нарушатся. А на инжекторном ЗМЗ-406 настройки топливной системы вернутся в режим «по умолчанию».

Зато, если «Газель» оставляют на несколько дней, то «массу» лучше выключить. Потому что батарея разрядится ощутимо.

Заключение

Правильный уход за батареей и подбор АКБ с учетом реальной ситуации, а не только по рекомендациям производителя, будут весомыми факторами бесперебойной работы системы пуска. Хотя не следует забывать, что главное – исправный генератор. А также соответствие его мощности потреблению тока имеющимися на машине приборами.

Видео: Какой аккумулятор поставить на газель?

Источник

7.2.3 Снятие и установка аккумуляторной батареи

Снятие и установка аккумуляторной батареи

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аккумуляторная батарея находится в двигательном отсеке, позади левой фары. ВНИМАНИЕ

В результате отсоединения аккумуляторной батареи стираются данные из некоторых электронных блоков памяти, например, из памяти неисправностей системы управления двигателем и коробки передач, а также антиблокировочной системы. Перед отсоединением батареи необходимо считать данные блоков памяти на СТО AUDI. Если эти неисправности проявляются в результате дальнейшего движения автомобиля, они снова записываются в памяти.

Автоматика электрических стеклоподъемников после присоединения аккумуляторной батареи должна снова активизироваться.

Серийно устанавливаемые радиоприемники имеют так охранную блокировку. Она препятствует несанкционированному пользованию прибором, если было прервано его энергоснабжение. Энергоснабжение прерывается не только при отсоединении аккумуляторной батареи, а также при снятии радиоприемника или, если вышел из строя предохранитель радиоприемника.

Если радиоприемник закодирован, перед отключением аккумуляторной батареи необходимо установить код магнитолы. Если код не известен, радиоприемник может быть включен на СТО AUDI, обратитесь также к подразделу Ввод кода радиоприемника.

Перед отключением аккумуляторной батареи запишите настройки записанных в память радиопередатчиков.

Если батарею предполагается заменить:

– По возможности, применяйте современную аккумуляторную батарею с центральным газоотводом. При этом газы, образующиеся в батареи, отводятся через шланг.

7.2.3 Снятие и установка аккумуляторной батареи ГАЗ 2705

1 – при обслуживании аккумулятора необходимо соблюдать правила по технике безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации.
2 – в аккумуляторе имеется разъедающая кислота и необходимо соблюдать осторожность, чтобы кислота не пролилась из аккумулятора.
3 – не пользуйтесь открытым огнем около аккумулятора.
4 – при работе с аккумулятором используйте защитные очки.
5 – держите аккумулятор в месте, недоступном для детей.
6 – при утилизации аккумулятор сдавайте только в предназначенные для этого пункты.
7 – не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.
8 – газы, выделяемые при зарядке аккумулятора, взрывоопасны
– Если все же устанавливается батарея с вентилируемыми пробками, следите за тем, чтобы пробки были защищены пластмассовой крышкой от брызг воды.

Читайте также:  Предупрежд н значит вооруж н Что будет если проткнуть батарею телефона

При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы не был пережат шланг центрального газоотвода. Только так можно гарантировать, что образующиеся при заряде батареи газы будут беспрепятственно отведены через газоотводный шланг. На иллюстрации показана не та батарея, которая установлена в AUDI A3.
В присоединении шланга (стрелка на иллюстрации) находится защита от возгорания, которая препятствует загоранию водорода, выделяющегося из батареи через газоотводный шланг. Поэтому газоотводный шланг не следует удалять.

При установке батареи следите за тем, чтобы лапка держателя батареи (стрелка на иллюстрации) вошла в паз опорной планки –1–. После этого не следует смещать батарею влево или вправо.

Из–за неправильного присоединения аккумуляторной батареи могут быть причинены серьезные повреждения генератору и электрическим устройствам.

нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.
Отрицательный кабель присоединяется только после установки держателя безопасности.

нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.

Если появляется какая–либо неисправность в работе электрических стеклоподъемников, в дверях мигает освещение.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (А/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских ставится „по умолчанию“, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

Источник

Аккумулятор на «Газели»

С началом зимы перед владельцами отечественных, особенно неновых автомобилей, остро встаёт проблема холодного пуска. И «Газель» – не исключение. Конечно, для уверенного запуска двигателя нужно промыть и отрегулировать карбюратор, правильно выставить зажигание, ввернуть хорошие свечи, наконец, залить соответствующее сезону масло в картер. Однако вспомним классическую фразу из бессмертного кинофильма: «со старым аккумулятором – это не жизнь».

Именно для аккумулятора зима – по-настоящему тяжелое время. От выгодного или невыгодного протекания в нём и на нём электрохимических процессов будет зависеть, хватит ли мощности провернуть стартер, или придется «прикуривать», а может заводиться с буксира и потом на протяжении всего рейса ни при каких обстоятельствах не глушить двигатель.

В большинстве случаев перед зимой нет нужды платить деньги за новую батарею: достаточно просто правильно обслужить ту, что есть. Вспомним сервисные операции, знакомые всем бывалым автомобилистам. Очистим корпус аккумулятора от грязи: её в моторном отсеке «Газели» за лето набирается много. Для этого чаще всего бывает достаточно простой воды. Особое внимание следует уделить верхней части с выводными штырями – после обслуживания она должна быть не только чистой, но и сухой.

Здесь должно быть крепление батареи

Очищаем от рыхлой ржавчины

Покрываем площадку «антигравием»

Площадку ещё можно восстановить

Площадка съёмная. Но удастся ли отвернуть приржавевшую гайку?

Даже такая «обработка» продлит жизнь площадки

Если батарея «обслуживаемая», проверим плотность электролита, если нужно, добавим дистиллированную воду и полностью зарядим. Благо, и дистиллированная вода, и зарядные устройства давно лежат в каждом магазине. А сначала промоем водой, а затем почистим шкуркой выводные штыри на батарее и клеммы на силовых проводах автомобиля. Надёжно закрепим клеммы и покроем их пластичной смазкой, чтобы защитить от капелек электролита и других нежелательных контактов.

Некоторых операций можно избежать, если у вас необслуживаемый аккумулятор. Его достаточно просто содержать в чистоте. Стоит такой аккумулятор несколько больше, чем «обслуживаемый», но многие водители, имевшие с ним дело и уважающие себя, считают, что на этом не следует экономить. Служить он будет не один год, и при грамотной эксплуатации, возможно, доживёт до продажи машины. Важно только следить, чтобы контрольный «глазок» на нём постоянно показывал полный заряд. Кстати, именно этот индикатор указывает, хватает генератору сил нормально заряжать батарею, или пора искать неисправности.

Вольтметр показывает нормальную «зарядку»

В инструкции по эксплуатации завод рекомендует использовать на «Газели» с «402-м» и «406-м» двигателями «легковую» батарею 6СТ-55. В самом деле, для уверенного запуска исправного и отрегулированного мотора ЗМЗ может, и достаточно 55 А·ч, но только для нового автомобиля или для любого в тёплое время года. И специалисты, и водители сходятся во мнении, что для нормальной эксплуатации неновой «Газели» необходим более ёмкий аккумулятор. На то, чтобы раскрутить двигатель довольно большого рабочего объёма, требуется энергия. К тому же в процессе эксплуатации несколько «плывут» регулировки карбюратора и зажигания, что добавляет стартеру работы. Наконец, в старые изношенные двигатели ради некоторого повышения давления в системе смазки заливают более густое масло.

Даже с батареями ёмкостью 60 А·ч рискуют ездить, по нашим наблюдениям, немногие. Чаще всего встречаются батареи ёмкостью 65–75 А·ч. Но некоторые водители приобретают мощные батареи по 85–90, а то и 100 А·ч. Но это уже, по мнению специалистов, выброшенные деньги. Отремонтировать генератор будет дешевле…

Батарея увеличенной ёмкости, без сомнения, требуется машинам с дизелем ГАЗ-560. Также увеличенная ёмкость батареи полезна, если машину оснастили предпусковым подогревателем. За полчаса работы он успевает «съесть» несколько ампер-часов, равноценных одной-двум попыткам пуска.

Стандартная аккумуляторная площадка «Газели» довольно большая. На неё свободно встает батарея длиной до 31 см и шириной до 20 см. Ничто не мешает подобрать в этих габаритах батарею увеличенной мощности. Кроме того, площадка выполнена съёмной. Она закреплена на моторном щите четырьмя болтами. Это позволяет на её место поставить увеличенную. Благо, они имеются в магазинах запчастей.

Аккумулятор любит чистоту

Как водится, всякое достоинство оборачивается недостатком. Опытные водители рекомендуют периодически подтягивать крепления площадки: со временем они ослабевают, и площадка начинает «шататься». Чтобы подтягивать реже, под болты можно подложить шайбы-гроверы. У плохо закреплённой площадки достаточно быстро трескаются и отрываются «уши» кронштейнов. Если под рукой есть сварочный аппарат, которым можно пользоваться в любое время и бесплатно, площадку можно восстановить, в остальных случаях проще купить новую: стоит она недорого.

Читайте также:  Аккумулятор для весов невские

Вопрос о замене площадки встаёт и по другой причине – «кипящий» аккумулятор забрызгивает её кислотой. Полностью слезает краска, активно развивается коррозия, довольно быстро съедающая площадку почти полностью. У подержанных машин это встречается часто. Но пока болезнь не запущена, ржавую площадку можно спасти. Кроме того, от кислоты страдает и моторный щит, который в любом случае придётся восстанавливать: уж его-то «малой кровью» не заменишь.

Сначала металлической щёткой удаляем остатки краски, грязь и слои рыхлой ржавчины, потом обрабатываем поверхность преобразователем ржавчины. Если есть возможность, пескоструим. Далее возможны варианты. Первый – грунтовать и красить площадку и участок щита как другие кузовные панели. Тем более что небольшую по размеру площадку, снятую с машины, легко подвергнуть «горячей сушке». Можно закрасить очищенные поверхности «антигравием» или битумной мастикой, предназначенной для обработки днища. Наконец, как вариант, просто «облить» «Мовилем».

Штатное крепление аккумулятора

Аккумулятор мощностью 75 А·ч. Место для большей по размеру батареи ещё есть

Чтобы защитить покрытие площадки от кислоты, специалисты рекомендуют поставить под аккумулятор резиновый коврик, стоящий копейки. Некоторые водители идут дальше. Специальный коврик для аккумулятора, по их мнению, мал, не защищает моторный щит, а иногда – и края площадки. Из старого коврика для пола кабины вырезают большой кусок. Таких размеров, чтобы хватило полностью укрыть саму площадку, половину загнуть вертикально вверх и заслонить от аккумулятора часть моторного щита. «Резинку» лучше поставить ещё на новом автомобиле. А после ремонта площадки она станет залогом того, что затраченные усилия не пропадут даром.

Нередко можно видеть машины, и не только «Газели», у которых отсутствуют крепления аккумулятора. Батарея у них «висит» только на проводах. С незакрепленной батареей, как правило, ездят в трёх случаях. Во-первых, так делают, когда часто приходится снимать на ночь с машины старый аккумулятор и нести на зарядку. Во-вторых, не привинчивают батарею те, кому приходится постоянно переставлять аккумулятор с одного автомобиля на другой. Например, некий «экономный» водитель долгое время использовал один и тот же аккумулятор на «рабочей» «Газели» и «семейных» «Жигулях». И, наконец, просто изза разгильдяйства.

Так отрывается кронштейн крепления площадки

Может ли у «Газели» незакреплённый аккумулятор «улететь» вперед? Такое, по словам бывалых, хоть редко, но случается. Например, если попасть передним правым колесом в открытый колодец, стукнуться на скорости о бордюр. Наконец, при ДТП. Автомобиль резко останавливается, зато аккумулятор продолжает двигаться, ведь у «Газели» моторный отсек скомпонован так, что этому ничего не мешает. Провод «массы» обрывается, плюсовой летит вперед вместе с батареей, которая выбивает правую фару, и гибнет сама. Будь аккумулятор закреплён, возможно, машина ушла бы с места столкновения своим ходом. Да и ущерб оказался значительно меньше.

В случаях, когда необходимо часто снимать аккумулятор, водители предлагают «народное» средство, позволяющее обойтись без болтов и «барашков». Батарею, по их мнению, можно притянуть к аккумуляторной площадке и моторному щиту резиновым жгутом-эспандером с крючками на конце. Таким, какой используют, чтобы закрепить груз в кузове или на верхнем багажнике.

Специалисты же настаивают , что батарея должна быть жестко закреплена. Прежде всего, незакреплённый или прикрученный эспандером аккумулятор на дорожных неровностях прыгает и бьётся о площадку. У машины с достаточно жесткой подвеской это особенно ощутимо. От ударов осыпается активная масса. В худшем случае это приведёт к короткому замыканию банки, и аккумулятор, который мог ещё послужить, отправится на помойку.

Аккумулятор на новой «Газели»

Заводской кронштейн крепления батареи расположен посередине площадки. Он выполнен в виде «захвата» с болтом, как у нынешних легковых машин. Поэтому желательно применять современные батареи с «карнизом» в нижней части корпуса. Резьбу болта, кстати, тоже лучше защитить от попадания кислоты пластичной смазкой. Но на случай установки аккумулятора старого образца в эбонитовом корпусе на торцах площадки предусмотрены отверстия, позволяющие использовать крепёж батареи старого образца, применявшийся на машинах прежних выпусков.

«Газели» на заводе оснащают выключателем «массы». Расположен он под капотом. Среди водителей нет единого мнения, способствует ли лучшей сохранности аккумулятора отключение «массы» на время ночной стоянки. Обычно, даже на стоящем автомобиле, остаются включенными приборы: сигнализация и магнитола, работающие в режиме ожидания, постоянно идущие часы. Они потребляют так мало тока, что после ночной стоянки, даже на морозе, на запуск мотора энергии хватит, и ежедневно выключать «массу» не обязательно. Более того: при отключении электричества не работает сигнализация, «сбиваются» настройки магнитолы, бортового компьютера, радиостанции. Если у машины двигатель ЗМЗ-406 с инжектором, при выключении «массы» у системы впрыска топлива настройки встанут «по умолчанию».

С современным «легковым» креплением аккумулятор с площадки не упадёт

Но если машина простаивает несколько дней, а тем более неделю, разряд батареи уже может стать ощутимым. Выключенная «масса» позволяет избежать подобных потерь. Кроме того, аккумулятор не «сядет», если вы случайно забыли выключить какой-нибудь из мощных приборов.

Но главное условие уверенной работы аккумулятора при любой погоде заключается в исправности генератора, а также в соответствии мощности генератора и количества тока, потребляемого штатными и дополнительными приборами, установленными на машину. Но это – тема отдельного разговора. И не одного.

Источник

Как снять аккумулятор с машины правильно, порядок снятия клемм с акб автомобиля, пошагово с фото и видео

На первый взгляд кажется, что снять аккумулятор с автомобиля проще простого — открутил пару гаек, вынул коробку, и дело сделано. В реальности всё гораздо немного сложнее: нужно знать некоторые тонкости, например, какую клемму снять первой и что делать, если они прикипели. Поэтому инструкция о том, как снять аккумулятор с машины для автомобилистов, особенно начинающих, будет весьма кстати.

Как снять автомобильный аккумулятор

Для начала стоит выяснить, где конкретно стоит аккумулятор. Если на отечественных машинах он находится под капотом, то на современных иномарках он может быть спрятан в багажнике или под водительским креслом. Затем можно приступать к процедуре.

Снятие клемм с аккумулятора

Подготовка к процессу

Чтобы всё прошло качественно и безопасно, перед началом работ нужно:

  • выключить зажигание (в идеале — вынуть ключ и убрать его на видное место вне машины);
  • выключить магнитолу, фары, лампочки и все остальные внутренние электроустройства;
  • поднять все стёкла, закрыть багажник (или капот, если АКБ находится в багажнике);
  • отключить выключатель массы, если имеется.

Важно! На некоторых моделях двери автоматически блокируются, если владелец отсоединил питание в машине. Поэтому при выключении зажигания ключ стоит забрать из салона.

Порядок снятия клемм

Важно запомнить: первым делом убирается минусовая (-) клемма. Этот закон актуален для всех категорий машин — инжекторных, дизельных, карбюраторных, с сигнализацией и прочих. Дело в том, после снятия отрицательной клеммы сразу отключается весь кузов. И если владелец, снимая плюсовую клемму, заденет кузов металлическим ключом, замыкания можно не бояться.

И наоборот: если сначала снять клемму (+) и нечаянно замкнуть её на металле, случится короткое замыкание. В результате могут сгореть предохранители и электроприборы внутри автомобиля. А если аккумулятор оставить в замкнутом состоянии, он точно разрядится, а может даже расплавиться или загореться.

Порядок снятия клемм с аккумулятора

Сначала снимаем минусовую клемму

Снятие АКБ с машины

После снятия клемм нужно понять, каким образом закреплена АКБ. Чаще всего её удерживает стяжка, которая не даёт ящику ездить и прыгать под капотом. Чтобы демонтировать эту скобу, достаточно открутить одну гайку. В большинстве машин это гайка на «10», хотя встречаются также гайки большего размера на «12» или «13».

Стандартный порядок для отечественных машин и большинства иномарок выглядит таким образом:

  1. Открыть капот и убрать с аккумулятора шумоизоляцию/тканевую защиту.
  2. Поочерёдно снять с «ящика» отрицательную и положительную клеммы.
  3. Отсоединить крепления, удерживающие аккумулятор. Это может быть планка-обруч вокруг коробки или пластина снизу.
  4. Извлечь аккумулятор. Делать это нужно максимально аккуратно, стараясь удерживать коробку в вертикальном положении. В противном случае можно разлить электролит.
Читайте также:  Горит лампочка зарядки аккумулятора но зарядка есть форд транзит

Снятие аккумулятора с машины

Видео: как снять аккумулятор с машины

Как снять аккумулятор с прикипевшими клеммами

Окисленная (прикипевшая) клемма

Часто бывает такое, что клеммы или одна из них, окисляются (покрываются белым налётом). В этом случае перед снятием их нужно почистить щёткой. Она должна быть довольно жёсткой, но не железной. При сильном прикипании лучше применить очиститель контактов (ABRO, LIQUI MOLY), они продаются во всех автомагазинах. Если нет специального средства, можно просто очистить контакты и использовать смазку WD 40. Процесс выглядит так:

  1. Обработать клеммы растворителем.
  2. Аккуратно зацепить нижнюю часть клеммы отвёрткой и покачать.
  3. Попытаться покрутить клеммы в разные стороны до тех пор, пока не получится снять.

В процессе важно минимально прилагать усилия, иначе можно повредить аккумуляторные контакты.

Важно! Некоторые владельцы стучат по окисленным клеммам тяжёлым предметом, чтобы их снять. Делать так нельзя ни в коем случае. Из-за таких действий клеммы могут окончательно выйти из строя или развалиться на мелкие части.

Что делать, чтобы клеммы не прикипали

Чтобы избежать прикипания, клеммы стоит обработать защитным средством. Из современных составов самыми популярными являются:

  • Molykote HSC Plus — средство высокой электропроводности, функционирует при температуре от -30 до +1100 o C;
  • «Циатим» – отличается хорошими электропроводными показателями при невысокой стоимости;
  • Немецкая спрей-смазка Liqui-Moly — хорошо предохраняет от окисления и способствует стабильной подаче напряжения.

Водители, которые предпочитают проверенные временем средства, делают выбор в пользу составов «Литол» или «Негрол». Также неплохо помогает смесь солидола с графитовой смазкой.

Возможные проблемы при снятии АКБ

Владелец при снятии аккумулятора рискует столкнуться с некоторыми проблемами. Их специфика зависит от комплектации машины. К примеру, есть нюансы для автомобилей с магнитолой, сигнализацией и бортовым компьютером.

Аккумулятор со снятыми клеммами

Сигнализация

У некоторых моделей автосигнализации отключение питания ассоциируется с угоном, поэтому может включиться тревожный сигнал. К тому же, такие сигнализации могут в любой момент заблокировать двери. Поэтому перед снятием АКБ автономное питание у «сигналки» нужно отключить. Это делается специальными ключами, которые идут в комплекте с сигнализацией.

Предварительно стоит убедиться, что ключи от машины лежат в кармане, а не вставлены в замок зажигания. Одну из дверей лучше оставить открытой, так как при снятии АКБ информация с брелка сигнализации может стереться.

Важно! После возвращения АКБ на привычное место нужно проверить сигнализацию. Ведь в процессе снятия могли сбиться настройки, которые отвечают за автоматическое включение или чувствительность сигнализации.

Радио/магнитола

У большинства магнитол нет своего источника питания, и при отключении АКБ настройки чаще всего сбиваются. Поэтому после возвращения аккумулятора на место придётся заново настроить радиостанции.

Важно! Современные магнитолы после включения требуют PIN-код (функция, позволяющая защитить устройство от кражи). Поэтому перед снятием АКБ владельцу стоит убедиться, что он знает PIN-код от своей магнитолы.

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер отвечает за работу всей электроники современного автомобиля. Обычно у него имеются отдельные источники питания, где спрятаны самые важные настройки, но их ресурс может исчерпаться. В этом случае компьютер начинает питаться из общей системы.

В некоторых машинах может стоять несколько бортсистем (например, у Volkswagen Faeton их 6). После снятия аккумулятора все они отключаются, а важные настройки сбиваются. Чтобы избежать лишних проблем, для снятия аккумулятора в таком случае лучше обратиться в СТО.

Снятие аккумулятора — процедура, к которой нужно подойти ответственно и серьёзно. Если следовать инструкции, можно избежать массы неприятностей начиная от безобидного сбоя настроек в магнитоле и заканчивая значительными повреждениями электроники и самого аккумулятора.

Источник



Новый аккумулятор на газель бизнес — 90 А/ч вместо 74 А/ч!

Газельке нет и года, а аккумулятор почему то умер! Что же это за аккумулятор такой который года не продержался? Оказался им Саратовский «Электроисточник»:

clip_image001

Как ни странно газелевский форум полон похожих отзывов об этих аккумуляторах, год-полтора максимум держатся на новых газелях «Бизнес». Что делать, х.з… Сотрудник автогаза присутствующий на форуме не дал никакого ответа по вопросу гарантийности аккумулятора… как всегда автогазу пофиг на судьбу своих машин, своей репутации. Казалось бы покупаешь даже отечественный аккумулятор в магазине, год минимум гарантию дают, а тут пофиг на всё…
В итоге плюнул на это безобразие решил купить новый. Встал выбор перед TOPLA, MUTLU, MEDALIST и 2 варианта исполнения 75 А/ч или 90 А/ч. Выбор пал на акб MUTLU 90 А/ч, «европа» 3750 рублей и «азия» 4050рублей. Померил площадку под аккум вышло что максимально влезет по длине 305-306 мм, по ширине 175-185 мм и по высоте 220 мм, посмотрел в инете размеры рассматриваемых вариантов. Тут отпал вариант «европа» (с утопленными клеммами) по длине на 3 см длинее чем площадка, хотя и идеальный по остальным измерениям. Оставался вариант «азия» (с выступающими клемами над корпусом акб). По размерам подходил. На всякий случай уточнил у продавца точно ли такие размеры, он меня уверил что точно и высота эта мерилась по клеммам… думаю замечательно и купил его, MUTLU 90 А/ч!

Новый аккумулятор на газель бизнес - 90 А/ч вместо 74 А/ч!

Немного побольше чем 75-ка)

Но столкнулся с такой проблемой что заявленные размеры не соответствуют действительности по длине и высоте 312 мм вместо 305 и 240 мм вместо 220 мм!( Ну чего делать…
Пришлось на 2/3 опилить установочные губки с торцов акб для возможности установки акб с проблемами по длине.
Пришлось перенести блок управления двигателем на 15 мм выше и опилить нижнюю часть его пластины крепления:

clip_image003

Просверлил дублирующие отверстия на 15 мм ниже стандартных и одно новое, спилил небольшой кусок металла снизу

и сместить площадку аккумулятора почти на 10 мм вниз(больше не получилось из-за ребра жёсткости крыла кабины):

clip_image004

В указанном месте площадка упирается в рёбра жесткости крыла кабины и дальше опустить её нет возможности!(

И о чудо он влез!)

clip_image005

Пока занимался добрыми делами заодно удостоверился в не желании или не любви сотрудников «Автогаза» грунтовать скрытые полости и детали автомобиля:

clip_image006

Грунт есть, но его что-то мало и ржавчина на абсолютно голом металле процветает!

Все такие полости и детали доступные при разборке обработал Раст Стоп для скрытых полостей, прикольная розовая жидкость, которая и правда на глазах растекается, поднимается по швам… прикольно!
Суть содеянного порадовала, завёл холодный двигатель вообще без каких-либо напрягов, наверно как и горячий, чему очень рад!)
18.02.2012г.— Машина простояла больше недели (аккумулятор не отсоединял), пережила мороз ниже 30 (пару дней точно было), а так -15 -20 в основном было. Сегодня -12, включил котёл, через 50 минут вышел и завёл… Завёл без каких либо проблем и напрягов!)
22.03.2012г. И так, опыт зимней эксплуатации показал что даже с ночёвками в кабине при работающем отопителе, данный аккумулятор на утро преспокойно заводит двигатель при условии что предпусковой приходится перевключать каждые 2 часа в момент включения/выключения работает свеча с током 12 А, и так в зависимости от режима предпусковой кушает в районе 2-6 А, плюс вентилятор салона, добавим свет, магнитолу, навигатор, зарядки телефона и габариты так как иногда лучше себя обозначить чем потом проснуться от полёта по салону.
Как правильно заметил Рустем rusgg полку аккумулятора нужно усиливать, вот место где нужно подложить либо брусок, либо профилёк нужного сечения на лонжерон под полку:

clip_image007

У меня полка немного спущена к низу, поэтому у меня вот такие размеры

Соответственно проставка в 40 мм туда замечательно подойдёт!
Вот собственно из профиля сделана вот такая вставочка под полку:

clip_image008

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Замена колец генератора Газ Газель
Сборка генератора Газ Газель
Замена роликов и подшипников

Источник