Меню

Чем нагрузить блок питания ноутбука

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

AC/DC адаптер питания ноутбука

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Вскрываем корпус блока питания

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Делаем распил вдоль корпуса

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

Расщёлкиваем половинки корпуса

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Электронная начинка блока питания

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Неисправный конденсатор

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

Неисправный адаптер питания ноутбука

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

Подбираем конденсатор для замены

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или ««. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

Соблюдаем полярность подключения конденсатора!

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса ««.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Место замыкания из-за остатков электролита

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Восстановленный дроссель

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Копоть от замыкания на печатной плате

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

Читайте также:  Описание Блок питания HAMA 12120

Плавкий предохранитель на печатной плате

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Перегоревший предохранитель

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Восстановленный плавкий предохранитель

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Съеденный коррозией вывод конденсатора

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Сборка блока питания от ноутбука

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Установка планки радиатора

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Установка верхней крышки радиатора

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Нижняя крышка радиатора

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Склеиваем корпус термоклеем

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Обрыв дросселя

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

SMD-элементы на печатной плате AC/DC адаптера ноутбука

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Микросхема ШИМ-контроллера на плате блока питания

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник



Как проверить блок питания ноутбука без сервисного центра?

Без блока питания для ноутбука невозможно обеспечить бесперебойную работу техники. Конечно, какое-то время он поработает, но потом отключиться и все равно придется думать, как выйти из ситуации. Например, как вариант, можно отнести его в ремонт к специалистам или же можно купить на сайте новое зарядное устройство, предварительно определившись с основными характеристиками. Но перед тем как вкладывать средства в покупку, следует изучить несколько важных моментов и проверить, можно ли починить старый блок.

Предварительная проверка блоков питания для ноутбуков

Перед тем как отправиться в сервисный центр, необходимо:

  • Проверить, есть ли в сети напряжение.
  • Оценить работоспособность розетки либо переходника.

В случае если ситуация не исправилась, то можно переходить к оценке работоспособности блока питания.

Проверка зарядного устройства

Этот процесс выполняется в несколько этапов:

  • Разъемы. Изначально необходимо проверить, нормально ли подключен кабель. Помимо этого, следует проверить отверстие, в которое вставляется штекер. Важно, чтобы отверстие было целым, чтобы отсутствовали трещины и другие повреждения.
  • Блок питания. В процессе осмотра блока питания нужно проверить, нет ли трещин, оплавления либо же других повреждений. Кроме того, нужно посмотреть, работают ли индикаторы.
  • Кабель. Блок питания может не работать и по причине того, что нарушена целостность кабеля. Проверять его нужно на наличие трещин, перебитых мест. Подобные проблемы возникают потому, что большинство кабелей имеют некачественную изоляцию.

В случае если целостность блока питания либо же кабеля нарушена, то использовать источник питания нельзя. Следует выбрать другой элемент. В противном случае, ноутбук может выйти из строя.

Тестирование блока питания

Чтобы протестировать блок питания, следует подготовить лампочку автомобильную (24 Вольта) и мультиметр. Посредством мультиметра можно установить, работоспособен ли блок питания. Так, если блок питания работает, то на выходе будет заявленное напряжение.

Идеальный вариант – новый блок питания

Если в процессе тестирования человек установил, что блок питания вышел из строя, то лучший выход из сложившейся ситуации – это покупка нового адаптера. Осуществляя подбор нового блока питания, следует сосредотачивать внимание на ключевых характеристиках. Так, они должны полностью соответствовать тем, которые были отмечены компанией-изготовителем. Если есть финансовая возможность, то можно приобрести оригинальные зарядные устройства, которые идеально подойдут к использованию.

Читайте также:  Ремонт блока питания телевизора Novex

Источник

Как проверить блок питания

Блок питания перед установкой в компьютер желательно проверить, особенно, если вы покупаете бывший в употреблении БП. Да и новые БП, несмотря на проверку на производстве частенько бывают неисправны. Куда смотреть, чем делать замеры и где, какие отклонения напряжений допустимы для источника питания? В этом тексте мы попытаемся ответить на данные вопросы.

Что необходимо для проверки блока питания

Будем рассматривать две ситуации. В первом случае у нас имеется только сам блок питания, во втором имеется возможность установить его в тестовую систему — готовый компьютер. Для измерения напряжений нам нужен мультиметр. Можно взять недорогой вариант, но лучше все же потратиться, так как измерения будут точнее. Софтовые измерения напряжений в большинстве случаев очень неточны и программами типа HWMonitor или AIDA64 делать замеры — совершенно бесполезное занятие.

Показания мультиметра RGK DM40: 12В — 12,43 В; 5 В — 5,108 В; 3,3 В — 3,305 В.

Даже у самой простой модели мультиметра при измерении постоянного напряжения отклонения от реальных значений будут невелики, и в отличие от софтовых показаний дадут почти реальную картину характера стабилизации напряжений в БП.

Проверяем БП без подключения к компьютеру

Прежде всего нужно провести внешний осмотр на предмет повреждений как самого корпуса БП, так и кабелей. При включенном в сеть БП и правильном положении выключателя на задней панели блока (вкл.), у нас на 24-контактом разъеме должно появиться дежурное напряжение 5 В. Допустимое отклонение от номинального значения ± 5 %, то есть от 4,75 В до 5,25 В.

Дежурное напряжение подается на материнскую плату и позволяет ее логике давать сигнал к включению блока питания. То есть, когда мы нажимаем кнопку на системном блоке, то подаем сигнал материнской плате, а уже она сигнализирует БП, что неплохо бы запуститься. Измерить его можно тут:

Если его нет, проверьте исправность кабеля питания, наличие напряжения в сети и положение выключателя на задней панели блока. Все правильно, а напряжения нет? Еще раз проверьте, на нужном ли контакте вы проводите измерения, и если все сделано верно, а напряжения нет, скорее всего БП неисправен. Выход из строя дежурного источника питания не такая редкая причина поломки.

Если дежурное напряжение есть, как на картинке выше, то запустить блок питания можно, замкнув два контакта на колодке 24-контактного разъема. В данном случае нам нужен PS_ON и любой земляной контакт. Удобно это делать обычной канцелярской скрепкой, если согнуть ее нужным образом, но подойдет и любой кусок проволоки.

Операцию эту надо делать аккуратно. Хотя при незапущенном, но включенном блоке напряжение у нас есть только на паре контактов — дежурный источник напряжения и PS_ON, и если вы их куда-нибудь не туда замкнете, ничего страшного не произойдет. У современных БП защита от кроткого замыкания на дежурном источнике питания, как правило, имеется.

БП должен запуститься, а вентилятор завертеться, если он вообще работает на низких нагрузках, то есть БП у вас не с полупассивным охлаждением. Теперь можно замерить основные напряжения. Их три: 3,3 В; 5 В и 12 В. Есть еще напряжение -12 В, но его можно не учитывать. В современных системах оно не нужно. Прежде всего — где измерять. Самые доступные разъемы в данном случае — это четырехконтактные Molex.

Раньше во всех БП АТХ провода были определенного цвета для каждого напряжения, и об этом на пару страниц были разъясниения в Power Supply Design Guide, но в последнее время модным стали черные провода. Да, выглядят они определенно эстетичнее, но ориентироваться, где какое напряжение на разъеме стало труднее. Поэтому для вас сделал пару картинок с распиновкой. Ориентироваться где какая сторона у разъема удобно по защелке.

Разъем для дополнительного питания видеокарт.

Источник

Канал в Telegram

Вы здесь

Как проверить блок питания ноутбука: проверка в 5 шагов

Кажется, зарядка к ноутбуку начала барахлить? Или не кажется? Или барахлит батарея для ноутбука что-то другое, а ноутбук из-за этого плохо заряжается? Развеять сомнения подобного рода – проще всего! Нужно просто проверить работоспособность зарядного устройства для ноутбука при помощи простого приспособления и несложных инсинуаций с ним. Вы не умеете обращаться с мультиметром? Значит, сейчас научитесь! Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки, которой с нами поделились консультанты интернет-магазина БаттериГатор, и строго ей следовать.

Блок питания для ноутбука: как проверить?

Как проверить блок питания ноутбука

Вы уже поняли, что для проверки вам понадобится мультиметр. Никаких супервысоких технологий! Так что доставаем прибор и приступаем к работе.

    Включение

Любой электроприбор, работающий от сети, следует включить в сеть, в том числе мультиметр. Если есть индикатор – убедитесь, что он загорелся. Далее переводим мультиметр в вольты. Подключаем тестеры – черный и красный.

Установка переключателя

Посмотрите, какой показатель напряжения указан на корпусе вашей зарядки. Если до 20В, устанавливаем переключатель на 20. Если ровно 20В или больше, устанавливаем на отметку 200.

Установка тестера

Берем красный тестер (соответствует показателю плюс) и вставляем в штекер зарядки. Черный тестер (соответствует показателю минус) прикладываем к штекеру снаружи.

Фиксация результата

Смотрим на экран мультиметра. Если цифра совпадает с показателем напряжения, указанном на корпусе зарядного устройства, все отлично. Если чуть больше – тоже хорошо. Если меньше – с блоком питания что-то не так.

Подключение нагрузочных резисторов

Чтобы быть уверенным, что зарядка «потянет» высокие нагрузки, снимите показания при подключенных нагрузочных резисторах. Естественно, если предыдущие показатели были в норме. Обычно используют резисторы мощностью 20-25 Вт. Полученные результаты сопоставьте с допустимыми нормами в техпаспорте. Если примерно совпадают – великолепно! Если очень отклоняются – с блоком питания проблема.

Сразу уточним, что поломок у блока может быть множество. Например, повреждение кабеля зарядки. Или выход из строя вилки сетевого адаптера. Или неисправность гнезда разъема. Правда, при поврежденном проводе или вилке зарядка, скорее всего, не включится вообще. Причем эти баги могут быть и не заметны при внешнем осмотре, а скрыты под плотным слоем изоляции.

Также сложно визуально определить, что в гнезде адаптера отошли контакты. Вот тогда и нужно проверить работоспособность адаптера мультиметром. Если напряжение в норме, а работу блока питания считать нормальной сложно – значит, ищите, где разошлись контакты. Будете ли вы делать это самостоятельно или обратитесь в сервис – решайте сами! Лучше, конечно, в сервис – там заодно и подправят поломку. Или вынесут окончательный вердикт относительно необходимости покупки нового зарядного устройства.

Источник

Чем нагрузить блок питания ноутбука

. где и что измерять в первую очередь.

Читайте также:  БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Пропал я тут на недельку, работы много, мыслей много, но я про Вас всех помню, тем более практически каждый день напоминаете о себе) Спасибо большое за отклик, 150 подписчиков и куча сообщений в Telegram и почту это вдохновляет. И сегодня будет пост на основе того, о чём спрашивают больше всего. А это первичная диагностика по питанию и основные линии питания. Как и где померить и найти проблемное место. Хотели — получите, распишитесь.

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.

Сегодня у нас в ремонте плата LA-6552P REV.1.0. Вот она с двух сторон

Плата с проблемным мостом 2001-ым, но благо дело не в нём, а в питании. И на её примере я покажу как сделать простую диагностику.

Итак, со слов клиента: «при подключении блока питания не загораются лампочки и не реагирует на кнопку».

Первым делом, конечно, исключаем родной блок питания, подключая к лабораторному блоку питания. Обязательно ставим ограничение на 1А для того, чтобы не выжечь плату если где-то КЗ (на моём БП максимум 10А, и если выкрутить на максимум и где-то будет КЗ, то можно просто сжечь текстолит к чертям). При подключении ЛБП нормальное потребление (без аккумулятора) должно быть 0.030-0.005А. Могут быть и чуть больше, но это редкость. Итак, после подключения на блоке питания вообще никаких изменений. По нулям. А это уже интересно.
Итак, первый рубеж это 19V. В частности, нас интересуют линии VIN и B+. На схеме этот кусок выглядит вот так

А вот так на плате

1) Подключаем ЛБП и измеряем напряжение на PL1 с двух сторон и на стоке(drain) первого ключа PQ14. В данном случае 19 вольт от разъёма приходят, всё в норме.

2) Вторым этапом измеряем переход от первого ключа PQ14 ко второму PQ15, который должен открыться и дать напряжение на линию B+. В данном случае всё отлично.

3) Измеряем линию В+. Мерить удобнее всего на PR61 и PL37. Получаем 2В. Вот это уже проблема, должно быть 19В.

Итак, мы нашли почему при подключении блока питания не происходит никакой реакции. Плата у нас не запитана должным образом. Если нет короткого замыкания, а на линии В+ 1-2В, значит проблема в ключах, они не открываются. Частая проблема. Обычно в таких случаях сразу меняют первые входящие ключи и в 98% случаях проблема решается.
Скидываем ключи PQ14 и PQ15, ставим такие же или аналоги.

Подключаем ЛБП…и нихера это не всё получаем короткое замыкание!
Значит есть еще проблемные места.

Конечно, можно просто подключить ЛБП с ограничением в 0.5-1А и смотреть что греется. Но мы же разбираемся в схемах и устройстве, поэтому греть будем позже.

Сначала запомним, что на 95% плат есть дежурные напряжения 5В и 3.3В. Обычно эти напряжения формируются одним ШИМ, который и выдаёт данные напряжения. Но бывают и другие случаи, когда 5 и 3.3 вольта формируются независимо друг от друга разными ШИМ.
Смотрим схему формирования дежурных 5В и 3.3В на данной плате.

Находим это место на плате

Итак, наши дежурные напряжения формирует схема RT8205 на PU19.

Первым делом измеряем сопротивления на 16 ноге ШИМ, так как по даташиту это нога VIN куда приходят 19В. Если тут норм, как в нашем случае, то переходим сразу на дроссели PL34 и PL35.
В данном случае находим короткое замыкание на дросселе PL35. То есть в коротком замыкании линия 5V. На линии 3.3В всё в норме.
Обычно, когда короткое замыкание только на одной линии дежурки, это означает что ШИМ живой, а короткое замыкание со стороны нагрузки. Но бывает и по-другому, поэтому нужно убедиться с какой стороны у нас проблема. Для этого выпаиваем дроссель PL35 и измеряем сопротивления

Если КЗ будет со стороны (1), то копать нужно в сторону ШИМ и его обвязки, если со стороны нагрузки (2), то будем копать дальше, какая из нагрузок у нас чудит.

Итак, у нас КЗ со стороны нагрузки. На 5 вольтах сидит практически вся периферия и все остальные ШИМ, которые формируют напряжения для проца, моста, звука, сети и тд. Как же найти что именно у нас вышло из строя?
Вот именно здесь уже будем греть с помощью тока. Выставляем на ЛБП 5В и 1А, и подключаем +5В на линию нагрузки (2). И теперь смотрим что у нас греется. Руками щупать не рекомендую, а то горячо будет. Используйте термобумагу. Ну или тепловизор если вы мажор если вдруг он у вас есть.
В нашем случае грелась микросхема U70 BCM57780, это у нас сетка.

Скидываем её, проверяем сопротивление без неё. Если сопротивление в норме, можно поставить обратно дроссель PL35 и сделать пробный запуск без неё.
Если всё в норме, то ставим новую сетку, собираем ноутбук для проверки, проверяем сеть. Для других ШИМ или микросхем порядок такой же.

Всё в норме? Отлично. Ремонт закончен.

Фото собранного ноутбука сегодня не будет, ибо он ещё не собран)) А на работу я только через 2 дня, и я посчитал негуманным задерживать пост еще на выходные) Потом в комментах добавлю)

Итак, сегодня я показал как можно сделать быструю и легкую первичную диагностику линий 19В и дежурных напряжений, и как найти какая из нагрузок мешает нашей плате запустится.
Когда ремонт заканчивается на этих манипуляциях, это считается легким ремонтом.
В данному случае такой ремонт занимает не больше 30 минут. Я пост и то 3 часа делал почти)

Такой алгоритм подойдет для большинства ноутбуков, даже для тех, где дежурные напряжения формируются отдельными ШИМ.

И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.

Всем спасибо и до встречи.
—————
Telegram Fenrirkas

PS: Что рассказать в следующем посте? Напишите в комменты.

PS2: учился тут восстановлению пятаков BGA. Размер посадочного места шарика 0.3 мм, сколько сам проводник я даже не знаю, 0.05 мм наверное) Получилось круто, ноутбук работает) Скажете ну и что тут такого, уже видели такое даже здесь. а не знаю, просто решил поделиться, в первый раз занимался такой пайкой))

Источник