Меню

Блок питания если горит ярко

Блок питания если горит ярко

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

U-Nick

Нормально он реагирует. Ждущий с лампой запустится и будет работать. Мигает лампа от зарядки входного электролита. Если подключишь исправный БП без нагрузки через такую лампу она тоже мигнет и погаснет. При небольшой нагрузке на БП лампа будет светить тусклым светом. Если надо проверить под нагрузкой, то мощность лампы = 3хмощность нагрузки. Предохранители эти никогда не спасают транзисторы, ни с капелькой ни без капельки. Они стоят как противопожарная защита. Импульсные источники всегда настраивают через лампу или через лаб. источник со стабилизацией тока.

Santey_B

Меняй все сгоревшие детали, транзисторы, резисторы, диоды. Если в снаббере стояла емкость 680р то ставить 480 нежелательно. Она влияет на работу первичной цепи и неправильная настройка ее может привести к повторному выходу из строя транзюков при работе на мощности. Проверь TNY277 — если резюк на него сгорел, скорее всего ему . Как заменишь все горелое — включай через лампу.

Сообщения: 19298
Откуда: Пермь

Репутация: 123

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

U-Nick

Запуск БП с лампой безопасен практически при любых режимах работы транзисторов. Нормальный БП при обнаружении нехватки диапазона ШИМ отрубится по UVLO — Undervoltage Lock-Out. Хреновый — просто просядет напряжение на выходе. Нелинейность лампы в данном случае не позволяет пройти через транзисторы току, большему, чем рабочий ток лампы. Так как запуск происходит обычно при нагретой лампе(входной электролит разогревает ее перед запуском). Выбор лампы прост — ее сопротивление в холодном состоянии не должно приводить к превышению максимально допустимого тока транзисторов. Это гарантирует от неприятностей даже при неисправностях, приводящих к выходу транзисторовв линейный режим или на сквозной ток.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 19298
Откуда: Пермь

Репутация: 123

Сообщения: 6189
Откуда: Львов

Репутация: 8

Сообщения: 19298
Откуда: Пермь

Репутация: 123

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 6189
Откуда: Львов

Репутация: 8

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Какое КЗ, где? Первый запуск делается через лампу максимум в 60 Вт. Это практически гарантирует от сгорания транзисторов.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Поставил новые резисторы транзисторы диод и конденсаторы, запустил БП с лампой 60Вт кз осталось, думал проблема в дежурке, выпаял трансформатор резисторы диод и преобразователь, включил, все равно КЗ.

— Добавлено спустя 4 ч 49 мин 50 с —
В общем вот:
1.Впаял новые ключевые транзисторы, два резистора 4.3 МОм и диод
Изображение
2.Включил БП с лампой 60Вт, лампа загорелась, значит КЗ.
3.Выпаял трансформатор Дежурки Преобразователь, резисторы и диод.
Изображение
4.КЗ осталось, меня смутил вот этот терморезистор, я пробовал его выпаивать, но без него цепь разомкнута.
Изображение
5.
Изображение

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Возможно проблема во входном выпрямителе/конденсаторе. Когда менял транзисторы при выпаянных деталях первичную цепь звонил? Проверяй элементы последовательно, начиная со входа.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Что то совсем непонятно, что за эксперименты ты там делаешь. Высокоомные резисторы на ждущем инверторе нужны только для его запуска. Основная раскачка его идет через трансформатор по схеме автогенератора. Проверь всю первичную цепь на КЗ и обрывы элементов.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Должен иметь небольшое сопротивление, с прогревом уменьшается. Запусти сначала ждущий источник, он никак не связан с основным, затем основной.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

У терморезистора сопротивление в холодном состоянии — несколько ом. КЗ то где конкретно находится? Выпаяй все что может коротить и проверь.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Ты все этот БП мучаешь? Неделя прошла, а воз и ныне там. Между какими точками ты меряешь «короткое». Трансформатор — часть первичной цепи, включенная последовательно с твоим «коротким». Зачем его выпаивать? Даже если допустить что в нем пробой с первички на вторичку — первичка будет звониться на корпус БП, но не + и — между собой. Чего то ты заблудился в трех соснах

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

А приборами померить слабО?

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

НАрисуй упрощенную схему первичной цепи, поставь на место все детали, включи через лампу и вольтметром иди от плюса силового конденсатора, выяснишь где КЗ. Ждущий источник должен работать даже при выпаянном силовом трансформаторе. Опять же — скачай даташит на шим и иди по первичной цепи и цепи запуска, выясняй почему «не качается»

Репутация:

Имеется в наличии БП Chieftec CFT-850G-DF 850W, отработал более двух лет без единого чиха, проходил чистку от пыли каждые полгода. Но месяц назад внезапно не захотел включаться (не подавал питания на мат. плату). После разборки и продувки от пыли включился на холостом ходу и работал нормально. Но сейчас с ним произошло то же самое и он опять заработал только после разборки и продувки (хотя пыли там почти не было).

Более детальное описание действий:
1. Проснулся, ткнул кнопку питания — тишина. Светодиод на мамке не горит.
2. Разобрал сис. блок, вынул БП из корпуса (отключил от всего кроме DVD-привода), воткнул перемычку для холостого запуска, подал питание на БП — не работает (вентиляторы не крутятся, даже не дёрнулись).
3. Разобрал БП, продул, воткнул перемычку для холостого запуска, подал питание на БП — заработал (вентиляторы закрутились, DVD-привод хрюкнул как обычно при запуске).
4. Собрал БП, подключил к мамке, подал питание — светодиод на мамке засветился и комп заработал как обычно.

Смотрел внутренности блока питания внимательно: вздутых кондёров нет, горелых мест нет. Кроме лёгкого налёта пыли (который я сдул) нет вообще ничего необычного. Даже оба вентилятора крутятся тихо и быстро. Быстренько проверил напряжение — отклонение не более 0.01V на каждой шине. Могу проверить более детально, но если подскажете хорошую софтину для этого.

Источник



Как проверить блок питания

Блок питания перед установкой в компьютер желательно проверить, особенно, если вы покупаете бывший в употреблении БП. Да и новые БП, несмотря на проверку на производстве частенько бывают неисправны. Куда смотреть, чем делать замеры и где, какие отклонения напряжений допустимы для источника питания? В этом тексте мы попытаемся ответить на данные вопросы.

Что необходимо для проверки блока питания

Будем рассматривать две ситуации. В первом случае у нас имеется только сам блок питания, во втором имеется возможность установить его в тестовую систему — готовый компьютер. Для измерения напряжений нам нужен мультиметр. Можно взять недорогой вариант, но лучше все же потратиться, так как измерения будут точнее. Софтовые измерения напряжений в большинстве случаев очень неточны и программами типа HWMonitor или AIDA64 делать замеры — совершенно бесполезное занятие.

Показания мультиметра RGK DM40: 12В — 12,43 В; 5 В — 5,108 В; 3,3 В — 3,305 В.

Даже у самой простой модели мультиметра при измерении постоянного напряжения отклонения от реальных значений будут невелики, и в отличие от софтовых показаний дадут почти реальную картину характера стабилизации напряжений в БП.

Проверяем БП без подключения к компьютеру

Прежде всего нужно провести внешний осмотр на предмет повреждений как самого корпуса БП, так и кабелей. При включенном в сеть БП и правильном положении выключателя на задней панели блока (вкл.), у нас на 24-контактом разъеме должно появиться дежурное напряжение 5 В. Допустимое отклонение от номинального значения ± 5 %, то есть от 4,75 В до 5,25 В.

Дежурное напряжение подается на материнскую плату и позволяет ее логике давать сигнал к включению блока питания. То есть, когда мы нажимаем кнопку на системном блоке, то подаем сигнал материнской плате, а уже она сигнализирует БП, что неплохо бы запуститься. Измерить его можно тут:

Если его нет, проверьте исправность кабеля питания, наличие напряжения в сети и положение выключателя на задней панели блока. Все правильно, а напряжения нет? Еще раз проверьте, на нужном ли контакте вы проводите измерения, и если все сделано верно, а напряжения нет, скорее всего БП неисправен. Выход из строя дежурного источника питания не такая редкая причина поломки.

Если дежурное напряжение есть, как на картинке выше, то запустить блок питания можно, замкнув два контакта на колодке 24-контактного разъема. В данном случае нам нужен PS_ON и любой земляной контакт. Удобно это делать обычной канцелярской скрепкой, если согнуть ее нужным образом, но подойдет и любой кусок проволоки.

Операцию эту надо делать аккуратно. Хотя при незапущенном, но включенном блоке напряжение у нас есть только на паре контактов — дежурный источник напряжения и PS_ON, и если вы их куда-нибудь не туда замкнете, ничего страшного не произойдет. У современных БП защита от кроткого замыкания на дежурном источнике питания, как правило, имеется.

БП должен запуститься, а вентилятор завертеться, если он вообще работает на низких нагрузках, то есть БП у вас не с полупассивным охлаждением. Теперь можно замерить основные напряжения. Их три: 3,3 В; 5 В и 12 В. Есть еще напряжение -12 В, но его можно не учитывать. В современных системах оно не нужно. Прежде всего — где измерять. Самые доступные разъемы в данном случае — это четырехконтактные Molex.

Раньше во всех БП АТХ провода были определенного цвета для каждого напряжения, и об этом на пару страниц были разъясниения в Power Supply Design Guide, но в последнее время модным стали черные провода. Да, выглядят они определенно эстетичнее, но ориентироваться, где какое напряжение на разъеме стало труднее. Поэтому для вас сделал пару картинок с распиновкой. Ориентироваться где какая сторона у разъема удобно по защелке.

Читайте также:  Блок питания Seasonic PRIME Gold 1300W

Разъем для дополнительного питания видеокарт.

Источник

Ремонт блока питания телевизора

Содержание:

  • 1 Причины выхода из строя БП
  • 2 Диагностика неисправности телевизора
  • 3 Как добраться до платы
  • 4 Диагностика платы
    • 4.1 Детальная диагностика неисправности
  • 5 Замена поврежденных элементов
  • 6 Проверка результатов ремонтных работ
  • 7 Делать самому или обратиться в сервис?
  • 8 Как предотвратить дальнейшие поломки

Неисправность блока питания – наиболее распространенная причина не включающегося телевизора или монитора. Временные факторы, перепады напряжения в сети, вмешательство в работу устройства, перепады температур – все это может привести к поломке БП. Сам по себе блок питания является довольно сложным элементом цепи, и часто диагностика неисправности отнимает куда больше сил и времени, нежели ремонтные работы. Выполнять ремонт импульсного блока питания самостоятельно или доверить это специалистам из сервисного центра – каждый решает сам. При этом стоит учитывать, что ремонт столь сложного элемента потребует наличие необходимых инструментов и базовых технических знаний.

Причины выхода из строя БП

Блок питания на телевизор представляет собой плату, на который находятся трансформаторы, предохранитель, конденсаторы, блок PFC, инвертор и дежурный БП, некоторые модели также оснащены диодным мостом. Поломка каждого из элементов платы может привести к полному выходу телевизора из строя. Неисправная техника может вести себя по-разному:

  • Телевизор просто не включается и не подает никаких «признаков жизни».
  • Происходит несколько попыток включения, после чего телевизор полностью отключается.
  • Появляется шум со стороны задней стенки ТВ: треск, стук или свист.
  • Не горит индикаторная лампочка.
  • Телевизор произвольно отключается.
  • Добиться нормального сигнала можно только многократного выключения/включения устройства.
  • Происходит задержка изображения после включения.

Проблемы, связанные с качеством изображения или звука, зачастую не связаны с блоком питания. Основным симптом неисправного БП можно назвать невозможность включить телевизор.

Причин выхода из строя блока питания к телевизору на самом деле немало, причем в поломке далеко не всегда виноват пользователь или неправильная эксплуатация устройства. Наиболее распространенные причины неисправности, это:

  • Перепады напряжения в сети. Резкий перепад оказывает куда более пагубное воздействие на радиоэлементы платы, чем просто повышенное или пониженное напряжение.
  • Скачек тока. Как правило, современные квартиры и дома защищены автоматами, которые отключают питание электроприборов при достижении критической отметки силы тока. Но удар молнии во время грозы может спровоцировать резкий и неконтролируемый скачек показателей по току. Особенно к этому чувствительные старые LCD телевизоры.
  • Неправильные условия эксплуатации. Работая во влажных условиях, на плату телевизора попадает влага, при резких перепадах температуры – на ней образуется конденсат. Влага может спровоцировать выход из строя отдельных элементов платы.
  • Короткое замыкание. По аналогии с ударом молнии, КЗ провоцирует резкий скачек критических показателей силы тока. К сожалению, автоматы не всегда успевают защитить технику.
  • Фактор времени. Все платы БК имеют накопительные элементы – конденсаторы. Со временем конденсаторы выходят из строя, вздуваются и это приводит к неисправностям блока питания телевизора. Повлиять на этот фактор невозможно.
  • Кустарный ремонт. Если владелец техники недавно обращался за помощью к несертифицированным мастерам, велика вероятность что поломка вызвана именно их «ремонтом». После работы неквалифицированных специалистов могут оставаться «лишние детали», они могут допускать ошибки сборки и выполнять неправильные подключения.

Зная причину поломки, найти неисправность будет значительно проще, так как будет понятно, где искать проблему. Но, прежде чем приступать к ремонту блока питания телевизора, стоит провести полную диагностику и убедиться, что неисправность именно в БК.

Диагностика неисправности телевизора

При первых симптомах поломки не стоит сразу же разбирать телевизор и извлекать блок питания. Дело в том, что причина проблемы часто кроется в розетке. Прежде всего стоит проверить наличие напряжение в сети, возможно неисправность в проводке. Причем наличие света или рабочие розетки в других комнатах еще ничего не значат, так как проводка может быть проложена только к одной розетке и проходить через отдельный автомат защиты. Проверить наличие напряжения в сети можно при помощи обычного индикатора.

Если напряжение есть, следует проверить его численное значение. Сделать это можно при помощи обычного мультиметра. Практически все современные телевизоры рассчитаны на рабочий диапазон напряжения в 210-250 В. Но в некоторых случаях напряжение может понижаться до пределов 190 или даже 170В. Телевизор не будет включаться только потому, что ему не хватает питания. В данной ситуации придется либо решать вопрос с энергопоставляющей компанией, либо прибегнуть к покупке стабилизатора.

Стабилизатор также поможет защитить телевизор от пагубных скачков напряжения в сети.

Если же все с источником питания и напряжением в порядке, проблемы действительно в самом телевизоре. А если он не включается, значит все кроется в неисправности самого блока питания. На что еще следует обратить внимание:

  1. Издает ли телевизор посторонний звук – трещит, стучит, свистит или пищит.
  2. Горит ли индикаторная лампа.
  3. Не греется ли задняя стенка телевизора.
  4. Происходит ли что-то при подключении телевизора к сети.

Далее можно будет приступить к разбору телевизора и извлечению из него платы блока питания для поиска локальных неисправностей.

Как добраться до платы

В зависимости от модели и поколения телевизора, блок питания может быть расположен по-разному. В любом случае, необходимо будет снять с ТВ заднюю крышку, которая крепится по периметру небольшими болтиками. После снятия крышки, плата БК будет заметна – она может быть либо оголена, либо скрываться за дополнительным защитным кожухом. Проще всего определить местоположение блока питания по входящему разъему питания, где подход кабель с сети – там и находится плата. Если БК закрыт защитой, ее также придется снять, выкручивая болтику по периметру кожуха. Оголив плату, ее можно будет снять. Сделать это можно следующим образом:

  1. Открутить болты, используемые для крепления платы.
  2. Отсоединить шлейф, который может подсоединять плату БП к вторичной плате.
  3. Отсоединить все провода, ведущие к вторичной плате.

Как правило, для соединения БК и вторичной платы используется один шлейф и один-два провода со специальными разъемами.

Диагностика платы

Как только удалось извлечь плату, необходимо провести первичный осмотр на предмет очевидных поломок. На что следует обращать внимание:

  1. Есть ли следы гари. В некоторых случаях определенные элементы могут перегорать, оставляя под собой копоть.
  2. Отслоение пайки. Со временем некачественная пайка может привести к тому, что какой-либо из элементов попросту отвалится.
  3. Как выглядят конденсаторы. Вздутые конденсаторы не всегда видны невооруженным взглядом без применения мультиметра, но если удалось заметить объективно «надутый» конденсатор – то очевидно, что он вышел из строя.
  4. Целостность разъемов. Необходимо убедиться, что все разъемы не имеют повреждений. Это касается как входного разъема питания, так и выходных соединений со вторичной платой. Важно, чтобы на входном пластиков разъеме не было следов оплавления.

Если ничего подобного на плате нет, дальнейший поиск проблемы осуществляется уже при помощи мультиметра. Первым делом необходимо прозвонить на целостность предохранитель, если он не звонится – причина неисправности очевидна. Замена предохранителя – самая меньшая из проблем, которая может возникнуть при ремонте импульсного блока питания своими руками.

Если предохранитель целый – следует проверить конденсаторы, а именно измерить емкость каждого из них. Также можно и просто прозвонить их на целостность, так как часто причиной выхода из строя конденсатора является обрыв и пробой. Номинал конденсатора можно посмотреть на самом элементе. Даже 10%-ное отклонение от номинала требует полной замены элементов.

Еще один способ проверки конденсаторов – запитать плату от сети и измерить выходное напряжение платы. Если оно ниже 5В, значит, проблема в конденсаторах.

При выявлении нерабочих, вздутых или пробитых конденсаторов, их необходимо заменить. Причем рекомендуется менять сразу все конденсаторы, так как обычно они выходят из строя один за другим, и, если вздулся один элемент, в скором времени вздуются и другие. Также следует уделить внимание кабелю питания телевизора. Достаточно его прозвонить на целостность. Бывает, что проблема кроется в соединение шнура и вилки, а также в нарушении целостности проводов.

Перед диагностикой конденсаторов, их необходимо предварительно разрядить. Сделать это можно при помощи обычной лампочки, поднеся ее к контактам конденсатора. В противном случае может возникнуть КЗ, что приведет к еще большим поломкам, а также существует риск получить удар током.

Детальная диагностика неисправности

Если первичный осмотр платы и проверка на предмет наиболее распространенных поломок не дали никаких результатов, придется прибегнуть к детальной диагностике. Для этого потребуется схема блока питания телевизора, скачать которую можно на официальном сайте производителя. Далее, используя тестер (мультиметр) проводятся следующие проверки:

  • Необходимо прозвонить каждый элемент сети (диоды, транзисторы, конденсаторы).
  • Проверяем балластное сопротивление – резистор на предмет обрыва.
  • Также следует прозвонить выпрямительные диоды, которые часто выходят из строя после КЗ в сети.

Выявив поврежденный элемент платы, его необходимо будет заменить и выполнить проверку ремонта.

Замена поврежденных элементов

Чтобы выполнить ремонт платы блока питания, необходимо найти замену всех вышедших из строя элементов. Купить диоды, конденсаторы и транзисторы можно в любом магазине радиоэлектроники или в профильных интернет-магазинах. Как только все необходимые элементы будут в наличии, следует подготовиться к проведению работ. Для ремонта потребуется:

  1. Паяльник с возможностью регулирования уровня нагрева.
  2. Отвертки.
  3. Кусачки.
  4. Пинцет.
  5. Мультиметр.
  6. Припой.

Чтобы удалить неисправный элемент, нужно перевернуть плату и нагреть припой, который фиксирует «ножки» элемента с общей дорожкой платы. Как только олово расплавиться, ножки можно будет вытащить, потянув за основание элемента. Далее рекомендуется удалить остатки старого припоя с местом работы и непосредственно в отверстиях платы под ножки. Это позволит более надежно впаять новые элементы. Вставив ножки нового элемента в отверстия, следует зафиксировать их оловом. Делать это необходимо предельно осторожно, используя небольшое количество припоя. В противном случае можно задеть соединение соседних элементов.

Читайте также:  Чкм лучше внешний блок питания

Когда все ремонтные работы выполнены, можно проверить работоспособность БП. Но перед тем, как проверять блок питания телевизора на исправность в работе, следует провести дополнительную проверку. Для этого достаточно извлечь предохранитель и заменить его обычной лампочкой накаливания. Если при подаче питания на плату нить накала лампы раскаляется, значит можно пробовать подключать плату.

Проверка результатов ремонтных работ

По завершению ремонта, необходимо монтировать плату обратно в телевизор. Для этого подключаются все шлейфы и соединения со вторичной платой, а сама плата БП наживляется при помощи одного-двух болтов. Первую проверку также следует выполнять без предохранителя, заменив его лампочкой накаливания. Если при подключении телевизора к сети лампа горит, а сам телевизор работает в штатном режиме, значит, ремонт выполнен правильно. Останется только вернуть на место предохранитель, зафиксировать плату, закрыть ее защитным кожухом (если он был) и закрепить заднюю крышку телевизора.

Но даже после замены сгоревших элементов платы, телевизор может не включиться. Вышедшие из строя элементы в процессе эксплуатации могли привести к более серьезным поломкам. Эксперимент с лампочкой позволит выявить остальные неисправности:

  • Если лампочка загорается, но сразу же тухнет, а на экране появляется характерный растр – необходимо заменить оптронные пары.
  • Если лампа загорается и тухнет, но индикатор телевизора так и не загорелся, а на экране ничего не появилось – искать проблему стоит в области генератора импульсов. Рекомендуется проверить напряжение на высоковольтных конденсаторах и выполнить повторную проверку на предмет целостности диодов выпрямителя.
  • Если лампа горит ярко – в цепи присутствует пробой, и на участок, где должно быть 5В, поступает высокое напряжение. Проверяем напряжение выхода трансформатора, и, если повреждение в нем, замене подлежит весь блок питания. Если трансформаторы целый, необходимо провести повторную проверку и выявить «пробитый» элемент.
  • Если лампа не горит – присутствует обрыв цепи. В таком случае также проводится повторная проверка на целостность каждого элемента, путем прозвона мультиметром.

Самый неблагоприятный исход – это обрыв обмотки трансформатора. Выполнить такой ремонт будет крайне сложно, и вероятнее всего, под замену пойдет сам блок питания, который обойдется в несколько тысяч рублей.

Делать самому или обратиться в сервис?

Ремонт платы телевизионного блока питания – достаточно трудоемкий процесс, который связан с высокими рисками. Отсутствие достаточно уровня знаний и практических навыков могут привести к тому, что небольшая неисправность вследствие неправильного ремонта обернется большими проблемами. Также без должных знаний и мерах безопасности ремонтник-любитель рискует получить удар током вплоть до 220В, что может обернуться критической угрозой жизни и здоровью. Поэтому при малейших сомнения в собственных силах и квалификации, следует обратиться в сервисный центр.

Ремонт БП – это наиболее распространенный тип ремонта, который выполняют мастера по ремонту телевизоров. Поэтому они уже знают, как восстановить блоки питания быстро и качественно. Стоимость ремонта обычно не превышает 2000 рублей без учета цены элементов, подлежащих замене. Более того, в крупных сервисных центрах всегда найдутся лишние конденсаторы, транзисторы и диоды, поэтому их не придется узнавать, где их купить, искать по всему городу или ждать заказ с интернет-магазина.

Как предотвратить дальнейшие поломки

После успешного ремонта, установки платы на место и выполненных проверок, следует позаботиться о том, чтобы телевизор больше не ломался. Полностью застраховаться от поломок сложной техники невозможно, но можно устранить факторы, которые выводят БП из строя:

  • Решить проблему с перепадами напряжения, установив стабилизатор.
  • Установить дополнительную автоматическую защиту от перегруза в сети и коротких замыканий.
  • Устранить чрезмерную влажность в помещении, где эксплуатируется телевизор.
  • Убедиться, что используется работоспособная розетка и качественный удлинитель, а кабель питания телевизора и вилка не имеют повреждений.
  • При возникновении каких-либо симптомов неисправности (шум, долгий запуск телевизора), не запускать проблему и своевременно выполнять ремонт.

Единственные элементы, подверженные временному фактору – это конденсаторы. В остальном, неисправность значительно легче предупредить, чем потом ремонтировать.

Источник

Ремонт блока питания компьютера.

Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.

Основные узлы блока питания

Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!

Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.

Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.

Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.

Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.

Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Практика

Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Шаг 1

Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.

Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Шаг 2

Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.

Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC

Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Шаг 4

Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.

Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.

Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.

Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Шаг 5

Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.

При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?

Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.

Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.

Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.

Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Шаг 6

Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.

Читайте также:  Устройство мягкого включения УМЗЧ

Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Шаг 7

Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.

Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
Шаг 8

После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.

Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.

Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.

Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в — 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.

При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.

Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.

Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.

У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения — +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.

Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.

В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно — проходим мимо.
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Источник

Блок питания если горит ярко

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

U-Nick

Нормально он реагирует. Ждущий с лампой запустится и будет работать. Мигает лампа от зарядки входного электролита. Если подключишь исправный БП без нагрузки через такую лампу она тоже мигнет и погаснет. При небольшой нагрузке на БП лампа будет светить тусклым светом. Если надо проверить под нагрузкой, то мощность лампы = 3хмощность нагрузки. Предохранители эти никогда не спасают транзисторы, ни с капелькой ни без капельки. Они стоят как противопожарная защита. Импульсные источники всегда настраивают через лампу или через лаб. источник со стабилизацией тока.

Santey_B

Меняй все сгоревшие детали, транзисторы, резисторы, диоды. Если в снаббере стояла емкость 680р то ставить 480 нежелательно. Она влияет на работу первичной цепи и неправильная настройка ее может привести к повторному выходу из строя транзюков при работе на мощности. Проверь TNY277 — если резюк на него сгорел, скорее всего ему . Как заменишь все горелое — включай через лампу.

Сообщения: 19298
Откуда: Пермь

Репутация: 123

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

U-Nick

Запуск БП с лампой безопасен практически при любых режимах работы транзисторов. Нормальный БП при обнаружении нехватки диапазона ШИМ отрубится по UVLO — Undervoltage Lock-Out. Хреновый — просто просядет напряжение на выходе. Нелинейность лампы в данном случае не позволяет пройти через транзисторы току, большему, чем рабочий ток лампы. Так как запуск происходит обычно при нагретой лампе(входной электролит разогревает ее перед запуском). Выбор лампы прост — ее сопротивление в холодном состоянии не должно приводить к превышению максимально допустимого тока транзисторов. Это гарантирует от неприятностей даже при неисправностях, приводящих к выходу транзисторовв линейный режим или на сквозной ток.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 19298
Откуда: Пермь

Репутация: 123

Сообщения: 6189
Откуда: Львов

Репутация: 8

Сообщения: 19298
Откуда: Пермь

Репутация: 123

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 6189
Откуда: Львов

Репутация: 8

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Какое КЗ, где? Первый запуск делается через лампу максимум в 60 Вт. Это практически гарантирует от сгорания транзисторов.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Поставил новые резисторы транзисторы диод и конденсаторы, запустил БП с лампой 60Вт кз осталось, думал проблема в дежурке, выпаял трансформатор резисторы диод и преобразователь, включил, все равно КЗ.

— Добавлено спустя 4 ч 49 мин 50 с —
В общем вот:
1.Впаял новые ключевые транзисторы, два резистора 4.3 МОм и диод
Изображение
2.Включил БП с лампой 60Вт, лампа загорелась, значит КЗ.
3.Выпаял трансформатор Дежурки Преобразователь, резисторы и диод.
Изображение
4.КЗ осталось, меня смутил вот этот терморезистор, я пробовал его выпаивать, но без него цепь разомкнута.
Изображение
5.
Изображение

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Возможно проблема во входном выпрямителе/конденсаторе. Когда менял транзисторы при выпаянных деталях первичную цепь звонил? Проверяй элементы последовательно, начиная со входа.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Что то совсем непонятно, что за эксперименты ты там делаешь. Высокоомные резисторы на ждущем инверторе нужны только для его запуска. Основная раскачка его идет через трансформатор по схеме автогенератора. Проверь всю первичную цепь на КЗ и обрывы элементов.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Должен иметь небольшое сопротивление, с прогревом уменьшается. Запусти сначала ждущий источник, он никак не связан с основным, затем основной.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

У терморезистора сопротивление в холодном состоянии — несколько ом. КЗ то где конкретно находится? Выпаяй все что может коротить и проверь.

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

Ты все этот БП мучаешь? Неделя прошла, а воз и ныне там. Между какими точками ты меряешь «короткое». Трансформатор — часть первичной цепи, включенная последовательно с твоим «коротким». Зачем его выпаивать? Даже если допустить что в нем пробой с первички на вторичку — первичка будет звониться на корпус БП, но не + и — между собой. Чего то ты заблудился в трех соснах

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

А приборами померить слабО?

Сообщения: 120
Откуда: Курск

Репутация:

Сообщения: 5611
Откуда: Питер

Репутация: 9

Santey_B

НАрисуй упрощенную схему первичной цепи, поставь на место все детали, включи через лампу и вольтметром иди от плюса силового конденсатора, выяснишь где КЗ. Ждущий источник должен работать даже при выпаянном силовом трансформаторе. Опять же — скачай даташит на шим и иди по первичной цепи и цепи запуска, выясняй почему «не качается»

Репутация:

Имеется в наличии БП Chieftec CFT-850G-DF 850W, отработал более двух лет без единого чиха, проходил чистку от пыли каждые полгода. Но месяц назад внезапно не захотел включаться (не подавал питания на мат. плату). После разборки и продувки от пыли включился на холостом ходу и работал нормально. Но сейчас с ним произошло то же самое и он опять заработал только после разборки и продувки (хотя пыли там почти не было).

Более детальное описание действий:
1. Проснулся, ткнул кнопку питания — тишина. Светодиод на мамке не горит.
2. Разобрал сис. блок, вынул БП из корпуса (отключил от всего кроме DVD-привода), воткнул перемычку для холостого запуска, подал питание на БП — не работает (вентиляторы не крутятся, даже не дёрнулись).
3. Разобрал БП, продул, воткнул перемычку для холостого запуска, подал питание на БП — заработал (вентиляторы закрутились, DVD-привод хрюкнул как обычно при запуске).
4. Собрал БП, подключил к мамке, подал питание — светодиод на мамке засветился и комп заработал как обычно.

Смотрел внутренности блока питания внимательно: вздутых кондёров нет, горелых мест нет. Кроме лёгкого налёта пыли (который я сдул) нет вообще ничего необычного. Даже оба вентилятора крутятся тихо и быстро. Быстренько проверил напряжение — отклонение не более 0.01V на каждой шине. Могу проверить более детально, но если подскажете хорошую софтину для этого.

Источник