Меню

Блок питания для светодиодной ленты трещит

Светлый угол — светодиоды

. форум о светодиодах и свете

  • Список форумовСВЕТОДИОДЫ — теорияТеоретические аспекты использования светодиодов
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Писк в блоках питания

Писк в блоках питания

kantrol » 29 янв 2015, 15:33

Всем привет, поискал по форуму не нашел подобной темы, а мне кажется она очень актуальна.

Есть проблема, при диммировании свтеодиодного источника света начинает пищать источник питания. В данном примере я говорю не о диммируемых блоках питания, которые управляются триаком, а о ШИМ диммировании. Когда приемник/декодер/контроллер ставится в разрыв между источником питания и источником светодиодного освещения. Приемники могу управляться по радио каналу, DMX, DALI, O-10V и тп. Здесь это не сильно имеет значение.

Суть состоит в писке.
Есть мнение, что это происходит из-за появления биений и возникновения разности частот генераторов ШИМ блока питания и приемника.
Также есть мнение что, можно повесить конеденсатор как показано на схеме. Но никакой практики.
Также есть мнение, что нужно использовать влагозащищенные блоки питания, они просто приглушают писк. Но это не самое удачное решение, которые обычно предлагают продавцы.

Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу высказать свое мнение.

Re: Писк в блоках питания

Leonid06 » 29 янв 2015, 17:05

Аватар пользователя
Leonid06 Светодиод
Сообщений: 322 Зарегистрирован: 17 фев 2014, 13:12 Откуда: Россия, г.Выборг Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили:35 раз.

  • Сайт

Re: Писк в блоках питания

kantrol » 29 янв 2015, 19:02

Re: Писк в блоках питания

Leonid06 » 29 янв 2015, 19:38

Риторический вопрос, но я же технарь, а не следователь.
При частоте модуляции 10 кГц вполне возможно, что данная проблема не такая выраженная.
На выходе БП установлен конденсатор от 2000мкФ и выше. При амплитуде тока 1,2-2А на частоте 1кГц модуляция на конденсаторе до 0,5В, при частоте 10кГц — всего до 0,05В.
Пробуйте.

P.S. По входу БП 12В/1,5А установлен конденсатор 22мкФ/400В. Вместо дросселя фильтра радиопомех перемычки. Вопрос — почему китайцы не устанавливают положенный в таких случаях пусковой ограничительный терморезистор?
Ответ — некогда

Аватар пользователя
Leonid06 Светодиод
Сообщений: 322 Зарегистрирован: 17 фев 2014, 13:12 Откуда: Россия, г.Выборг Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили:35 раз.

  • Сайт

Re: Писк в блоках питания

kantrol » 29 янв 2015, 20:57

А как вы считаете уменьшением частоты на приемнике мы сможем добиться исчезновение писка? Например с 1,5кГц до 200-300Гц?

И тогда сразу следующий вопрос — при 200-300Гц на выходе может ли появится мерцание у источника света?

Re: Писк в блоках питания

Leonid06 » 30 янв 2015, 00:10

kantrol писал(а): А как вы считаете уменьшением частоты на приемнике мы сможем добиться исчезновение писка? Например с 1,5кГц до 200-300Гц?

И тогда сразу следующий вопрос — при 200-300Гц на выходе может ли появится мерцание у источника света?

Аватар пользователя
Leonid06 Светодиод
Сообщений: 322 Зарегистрирован: 17 фев 2014, 13:12 Откуда: Россия, г.Выборг Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили:35 раз.

  • Сайт

Источник

Как найти неисправность в блоке питания светодиодной ленты и сделать ремонт своими руками

Светодиодные ленты, будучи очень эффективными и практичными осветительными приборами, все прочнее стали входить в нашу жизнь. С их помощью можно создать невероятную по красоте подсветку, как дома, так и на улице. Но для того, чтобы работа светодиодной ленты была возможна, нужно подключить к ней блок питания (БП). Но именно этот компонент является слабым звеном всей схемы подключения, так как из-за того, что БП преобразует напряжение сети 220 В в 12 В он часто перегорает.

Внешний вид блока питания

Блок питания для светодиодной ленты

Чтобы не тратиться на покупку нового устройства, его можно починить своими руками. О том, как проводится ремонт данного приспособления, вам расскажет данная статья.

Особенность светодиодных лент и виды БП

Для светодиодных лент характерно небольшое напряжение (24 или 12В). В связи с этим для их работы необходим блок питания. Создавая своими руками подсветку с помощью светодиодных лент необходимо помнить о том, что нужно правильно подобрать блок питания.

Обратите внимание! Самым важным параметром выбора блока питания для светодиодных лент является их мощностью. Для расчета мощности блока питания нужно знать плотность расположение диодов на одном метре ленты, а также общую длину подсветки.

От того, насколько правильно была рассчитана мощность блока питания для конкретной светодиодной ленты, будет зависеть срок эксплуатации преобразователя.
Чтобы уменьшить риск преждевременной поломки блока питания, подходящего для светодиодной ленты, нужно выбирать его по соответствующим параметрам:

  • напряжение (12 или 24 В);

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуются ленты, рассчитанные на 12 В.

Внешний вид светодиодной ленты

Светодиодная лента на 12 В

  • способ охлаждения. Он может быть активным (блок оснащен вентилятором) и пассивным (блок имеет верху корпуса решетку). Более выгодными считаются преобразователи с активной системой охлаждения;
  • материал, из которого изготовлен корпус. Для БП корпус может быть выполнен из алюминия, металла или пластика. Более качественными считаются модели, сделанные из алюминия или металла.

Кроме этого нужно помнить о том, что дешевые китайские преобразователи проработают недолго. Их ремонт может уже понадобиться всего через пару месяцев работы. А вот продукция известных производителей прослужит все отведенный для нее срок эксплуатации.

Причины поломок преобразователей

Поскольку через блок питания к сети в 220 В подключаются светодиодные ленты на 12 В и 24 В, то они очень часто перегорают по причине быстрого износа. Ведь через преобразователь проходит большое напряжение, и некачественные радиодетали от высокой нагрузки часто перегорают.

Помещения со светодиодной подсветкой

Светодиодная подсветка в доме

Кроме этого привести к преждевременной поломке БП для светодиодных лент может неправильная эксплуатация осветительной продукции.

Обратите внимание! В 70 % случаях причиной поломки и необходимости делать ремонт преобразователя является вина людей, которые нарушают условия эксплуатации, как ленты, так и блока питания.

К поломке преобразователя данного типа могут привести следующие моменты:

  • попадание на корпус устройства влаги;
  • накопление внутри блока питания пыли и грязи;
  • неправильный расчет общей мощности ленты;
  • неправильный подбор БП по мощности. Например, не был взят запас в 20-30 % от общей мощности подсветки.

Кроме этого привести к поломке БП могут некачественные компоненты электросхемы. Такая ситуация часто характерна для преобразователей китайского производства, которые активно сегодня продаются на любом радиорынке.
От того, какой была причина поломки, зависит ремонт, проводимый своими руками. Поэтому, прежде чем приступать к нему, необходимо провести визуальный осмотр перегоревшего блока питания.

Поиск причин неисправности

Чтобы обнаружить причину того, почему блок питания для светодиодных лент не работает, нужно вскрыть его корпус. Вскрыв преобразователь можно визуально оценить его работоспособность. О том, что он явно перегорел, будут свидетельствовать следующие моменты:

  • горелый запах, который при вскрытии корпуса усилиться;
  • наличие обгоревших и почерневших деталей;

Внутренняя часть блока питания

Перегоревшая деталь в блоке питания

  • некоторые детали могут вздуваться. Очень часто вздуваются конденсаторы;
  • между элементами электросхемы произошел обрыв контактов и дорожек.

Обратите внимание! Если после вскрытия корпуса обнаружена дыра в перегоревшей плате, а некоторые детали вообще разорваны, то ремонт своими руками такого преобразователя будет нерентабельным. Проще купить новый блок питания и подключить его к подсветке.

В тоже время, если была обнаружена всего пара перегоревших деталей, то самостоятельный ремонт позволит вам сэкономить достаточно денег. Ведь отдельные детали стоят гораздо дешевле, чем полноценное устройство.

Схема нужна для починки

Когда была обнаружен причина поломки, то можно начинать ремонт. Чтобы обойтись для этого своими руками, нужна схема работы преобразователя. В БП, предназначенных для подключения светодиодных лент, часто используется типовая схема.

Схематическое отображения устройства блока питания

Схема блока питания

В таких устройствах наиболее часто приходят в негодность следующие компоненты:

  • TL494 или микросхема ШИМ контроллера. Его аналогами являются М1114ЕУ, IR3M02, МВ3759, KA7500 и т.д.;
  • транзисторы ключевого плана Т10 и Т11;
  • конденсаторы С22 и С23, а также С30-С33;
  • сдвоенный диод D33.

Все остальные элементы данной схемы сгорают очень редко. Но при поиске неисправностей их также нужно проверять. Ведь если включить блок питания с хотя бы одной неисправной деталью, то он снова перегорит. При этом выгореть могут и ранее дееспособные компоненты электросхемы.

Этапы проверки работоспособности БП

Чтобы выявить неполадки в БП, которые визуально не определяются, необходимо проделать следующие манипуляции:

  • вскрываем блок;
  • осматриваем предохраниться и подаем напряжение на конденсаторы С22 и С23. В норме оно будет в районе 310 В. Такое напряжение свидетельствует об исправности выпрямителя и сетевого фильтра;

Внешний вид лопнувших конденсаторов

  • далее при номинальной нагрузке проверяем конденсаторы. Их напряжение должно быть примерно по 150 вольт;
  • после этого проверяем микросхему TL494 (аналог KA7500).

Внешний вид микросхемы КА7500

Чтобы проверить TL494 своими руками делаем следующее:

  • отключаем напряжение в 220 В;
  • на БП подаем напряжение в 12-15 В на вывод 12 (+) и 12 В — на вывод 7 (–). Далее все напряжения будут приводиться относительно вывода 7;

Обратите внимание! Для проверки напряжения следует использовать вольтметр.

  • после этого проверяем напряжение на выходе 14. В норме оно должно показывать около +5В(-5%) и быть стабильным при изменении значения напряжения от +9В до +15В на выводе 12. Если это условие не выполняется, то значит сгорел внутренний стабилизатор и микросхема подлежит замене;
  • с помощью осциллографа проверяется пилообразное напряжение, которое должно быть на выводе 5. Если оно имеется в искаженном виде или вообще отсутствует, то значит повреждены времязадающие элементы C35 и R39 или встроенный генератор. Опять-таки такую микросхему нужно заменить;
  • далее проверяем наличие на выводах 8 и 11 прямоугольных импульсов. Они появиться только в ситуации, включения или выключения БП. Если они присутствуют, то микросхема считается исправной;
  • чтобы увидеть увеличение ширины импульсов на выводе 8 и 11, необходимо соединить вывод 7 с проводником 4-ого вывода. Если вывод 4 соединить с 14-м, то импульсы должны исчезнуть. Если этого не произошло, то микросхему нужно менять;
  • если понизить до 5В напряжение внешнего источника, то импульсы должны исчезнуть. При поднятии напряжения +9В…+15В – они должны появиться. Если это не случилось, тогда можно считать реле напряжения неисправным. Это опять приводит к замене микросхемы.

Таким образом можно своими руками проверить работоспособность данной микросхемы.

Внешний вид внутреннего устройства блока питания

Строение блока питания

Если при включении блока питания, предназначено для светодиодных лент, он начинает «стрекотать», то это явные проблемы в ШИМ-модулятором. В такой ситуации он вообще не запускается.
Если при проверке был выявлен перегоревший предохранитель, то не спешите его заменять. Вместо него можно подключить простую лампочку накаливания примерно на 60-100 Ватт. После этого на блок следует подать напряжение в 220 В. Таким образом можно проверить исправность сетевого фильтра и выпрямления. Если лампочка вспыхивает и сразу же гаснет, то они исправны. При этом ключевые транзисторы не пробиты.

Завершающий этап ремонта

После того, как были выявлены пробитые элементы, ремонт, проводимый своими руками, можно считать практически завершенным. Осталось только выпаять все неисправные элементы и припаять на их место новые и работоспособные детали.

Готовое к проверке устройство

Готовый к проверке блок питания

После этого закрываем корпус преобразователя и проверяем его на работоспособность. После того, как вы убедились в его исправности, можно к нему подключать светодиодную подсветку.

Заключение

Для того чтобы отремонтировать БП для светодиодных лент, нужно вскрыть его корпус и проверить на исправность все элементы электросхемы. Замена нескольких деталей обойдется в разы дешевле, чем покупка нового преобразователя. Главное – правильно выявить все неисправности устройства и одновременно их устранить.

Источник

Гудит (пищит) блок питания для светодидных лент , при подключении диммера

alex1232

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2016
Пользователь №: 50010

Поставил светодиодные ленты (7 кусков, все параллельно соединены).
Свет оказался очень яркий и для снижения яркости поставил диммер между блоком питания и лентами.

Проблема:
При включении диммера не на полную яркостьначинает пищать блок питания, при этом чем ниже яркость, тем сильнее писк.
Если включить диммер на полную яркость — писка нет. Если диммер выключить совсем — писка нет.
Причем если включить только 1 полоску ленты (примерно 30 Вт нагрузки), то при диммировании писка нет, если 2 полоски — то уже слышен.

Вопрос 1:
Подскажите, в чем может быть проблема? Как убрать писк?

Ленты 12 вольт, общая нагрузка со всех лент около 220 Ватт. Блок питания макс. 300 Вт. Диммер макс. 280 Вт.

Вопрос 2:
В блоке питания есть три пары +- (выхода) для лент, а в диммере только один вход, поэтому включаю диммер только на одну пару +- в блоке питания. может из-за этого пищит?
Возможно ли из б/п пустить три пары проводов +-, и соединить их на одном входе +- диммератак можно? Это как-то поможет распределить нагрузку блока питания? хотя дело не в нагрузке, ведь на полной яркости он не пищит.

Во вложении фото:
1 — диммер (слева) и блок питания (справа)
2 — диммер
3 — блок питания
4 — характеристики диммера
5 — инструкция к диммеру

Сообщение отредактировал alex1232 — 14.1.2017, 7:26

Источник

Почему горят блоки питания светодиодной ленты — как понять и найти причину поломки.

фирменный блок питания с запасом по мощности

Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.

Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.

111-profil

Качественная светодиодная лента с хорошим профилем для теплоотвода, может прослужить от 10 лет и более.

А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.

подключение блока питания за потолком

Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.

Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.

как без приборов определить что сгорел блок питания

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

тускло светится светодиодная лента

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

какой срок гарантии у фирменных блоков питания

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

111_morgaet

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.

Качество

неисправный конденсатор в блоке питания светодиодной ленты

Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.

И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.

111_dorogay

Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.

Нагрев

куда спрятать блок питания светодиодной ленты

Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.

где нельзя размещать блок питания для светодиодной ленты

Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.

111_driver

Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.

И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.

заводская инструкция по подключению и эксплуатации блока питания светодиодной ленты

Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:

    блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон
    если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия
    нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников

Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.

как закрепить светодиодную ленту в нише гипсокартонного потолка схема

Очень часто при монтаже подсветки потолка, делают небольшой выступающий карниз шириной в 10см.

виды блоков питания и их данные

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

как собрать обогреватель из галогеновой и простой лампочки накаливания

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

111-blok

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

Источник



Неисправность блока питания для светодиодной ленты.

Чтобы услышать помехи от светодиодных ламп и КЛЛ, нужен обычный FM-радиоприемник. Для этого включите лампу, радиоприемник и поднесите его антенну к сетевым проводам. Вы услышите целую арию из треска, шелеста и шипения – это и есть помехи которые создают светодиодные лампы, вернее их блоки питания.

Чтобы понять, как устранить помехи от светодиодных ламп нужно узнать подробнее о помехах.

Почему перегорает блок питания?

БП — один из самых уязвимых компонентов всей светодиодной конструкции. Из-за того, что он постоянно взаимодействует с мощностью 220В, он часто портится и постепенно его функционирование сходит на нет. Рассмотрим другие причины поломки:

  • нарушенные правила пользования;

Нередко владельцы пренебрегают советами и требованиями по эксплуатации, говоря не только о светодиодных лентах, но и о любых электроприборах. Большинство проблем с устройствами возникают из-за несоблюдения правил эксплуатации. То есть люди по своей же вине портят свое имущество.

  • банальное заливание водой;
  • технических характеристик блока мало для обеспечения энергией большого количества светодиодов;
  • отсутствие ухода за устройством;

Если любой электроприбор не очищать, не удалять из него пыль, грязь, он потеряет очки производительности и вскоре выйдет из строя.

  • несоблюдение закона о 30-процентном запасе мощности;
  • некачественная сборка самого продукта.

Совет как устранить Неисправность блока питания для светодиодной ленты здесь может быть только один: не покупайте дешевую китайскую продукцию на сомнительной радиобалке. Доверяйте только проверенным изделиям, в которых вы уверены. Либо попросите помочь с выбором более квалифицированного в этом вопросе человека.

Предварительно перед ремонтом поломки необходимо ознакомиться с ее причиной. Ведь для залитого водой устройства и испорченного вследствие удара аппарата применяются разные способы «лечения». Выкрутите болтики и загляните вовнутрь блока для определения проблемы.

Апрельский фуршет

В простейшем случае — тупо ШИМ. Это дёшево, но у этого подхода куча проблем. В области низких частот ШИ-модуляции нет особо критичных требований к ключевому транзистору, но мерцание катастрофически заметно для глаз: будет явный стробоскопический эффект и вообще голова заболит. Если на порядок поднять частоту модуляции, глаз уже перестанет замечать, но видеосъёмка по прежнему страдать от мерцания яркости освещения на видео. Можно поднять частоту ещё на порядок, тогда уже ни человек, ни камеры не заметят подвоха (негативным побочных эффектов от фактического мерцания светодиодов). Но с увеличением частоты начинают проявляться две совершенно новых проблемы: 1) ШИМ изначально подкупал своей простотой и эффективностью: ключевой транзистор либо полностью закрыт, ток через него в нагрузку не идёт, либо полностью открыт, его сопротивление в полностью открытом состоянии крайне малое, и потеря мощности на открытом транзисторе тоже пренебреимо мала. У диммера получается крайне высокий КПД. Однако реальные транзисторы, в отличие от идеальных, не получится открыть и закрыть мгновенно. Из-за затвок-истоковой/затвор-стоковой ёмкостей у полевых транзисторов и эффекта Миллера у биполярных транзисторов, а также собственных характеристик транзистора (котороые вообще никак не скомпенсировать) мгновенное (то есть резкое) открытие и закрытие транзистора недостижимо. А поэтому реальный транзистор будет плавно переходить из закрытого состояния в открытое, а потом из открытого в закрытое за какое-то конечное время

(время открытия и время закрытия). И проблема здесь в том, что во время этого процесса сопротивление транзистора изменяется с условно-бесконечного до условно-нулевого (или наоборот), и в процессе открытия или закрытия, конечно, через транзистор протекает какой-то ток, этот ток вызывает падение напряжение на транзисторе, и в итоге на транзисторе выделяется в виде тепла энергия, то есть попросту говоря, транзистор греется. То есть когда у нас условное сопротивление транзистора меняется от условно-нулевого до условно-бесконечного (и наоборот), у нас в какой-то момент оно равняется сопротивлению нагрузки, и в этот момент входная потребляемая диммером мощность на 50 процентов уходит в нагрузку, а на 50 процентов рассеивается на транзисторе в виде тепла. На низких частотах ШИМ это время открытия и время закрытия будут существенно (на порядки) меньше, чем периоды, когда транзистор полностью открыт и когда полностью закрыт. С ростом же частоты длительность периода сокращается обратно-пропорционально, в то время как время открытия и время закрытия остаётся прежним. То есть если периоды, когда транзистор полностью открыт или полностью закрыт назвать периодами эффективной работы транзистора, а периоды, когда он переходит из полностью закрытого в полностью открытое и из полностью открытогов полностью закрытое — периодами неэффективной работы транзистора, то получается, что с ростом частоты доля времени, когда транзистор работает в эффективном режеиме — уменьшается, а по отношению к ней доля времени, когда он работает в неэффективном режиме — растёт. В итоге, если бездумно увеличивать частоту модуляции, в определённый момент она станет такой, что транзистор не успеет полностью открыться, а уже пора закрываться. Транзистор начнёт закрываться, но не успеет он ещё полностью закрыться, а уже пора открываться. И в итоге он вообще никогда не будет находиться в полностью открытом или полностью закрытом состоянии. А следовательно будет дико греться и КПД диммера будет никуда не годный. (продолжение следует)

Схема блока питания.

Компоненты, чаще всего выходящие из строя:

  • микросхема ШИМ-контроллер;
  • конденсаторы С22, С23, С30-С33;
  • ключевые транзисторы Т10, Т11;
  • сдвоенный диод D33.

В большинстве случаев схемы блоков ничем не отличаются: полумост и ШИМ-модулятор на пресловутой TL494, производимой . TL494 содержится во многих компьютерных блоках питания уже третий десяток лет. Ниже приведена упрощенная модель компьютерного блока, предназначенная для светодиодных лент.

Вид настоящего блока:

Неисправность блока питания для светодиодной ленты.

ремонт компьютерного блока питания ремонт импульсного блока питания в блоке защиты и управления

Причины пульсации

При условии стабильной подачи напряжения срок службы светодиодов очень высок. Зачастую мигает светодиодная лента из-за поломки в блоке питания. Большинство производителей китайских адаптеров умышленно завышают характеристики, чтобы товар можно было продать дороже.

Аналогично влияет и плохой контакт в цепи. Есть определённая тенденция: если понаблюдать за светодиодами, можно понять, в чём причина. Неравномерное мерцание говорит скорее о плохом контакте, а равномерное о неисправности контроллера или блока питания.

Причины мигания светодиодной ленты во время работы

Светодиодная лента, подключённая к контроллеру и блоку питания.

Блок питания

Начинайте с главного – соблюдайте элементарные правила техники безопасности. Все работы проводятся при полностью отключённом питании. Это сохранит вашу жизнь!

Причины мигания светодиодной ленты во время работы

Подключение “блок питания – лента” через переходник.

Блок питания – самый важный элемент цепи в светодиодной подсветке помещения. Стоит сосредоточить особое внимание на его выборе. Только качественный прибор обеспечит стабильную и надёжную подачу 12 В — 24 В напряжения к потребителю.

Выйти из строя может конденсатор или диодный мост – именно благодаря их присутствию в конструкции блока питания и получаем на выходе постоянное напряжение. Устранение таких неисправностей требует соответствующей квалификации и навыков, а справиться с такой работой сможет не каждый. В таком случае требуется заменить блок питания новым. Проверить его работоспособность просто: отсоедините блок и подключите цепь к заведомо исправному блоку.

Ни в коем случае не пытайтесь сделать наоборот! Нельзя подключать неисправный блок питания к исправному потребителю. Вы можете повредить его работоспособность.

Блок питания способен выйти из строя по причине слишком высокой нагрузки. Проверьте потребляемую нагрузку и замерьте ток в цепи. Две подсоединенные ленты длиной по 5 метров могут создавать токи выше 12 А и потреблять более 250 Вт электричества от источника питания. Запас блока питания должен быть более 20% от прилагаемой нагрузки.

Видеоматериал: Устранение неисправности светильника. Замена конденсатора блока питания.

Контроллер

Недорогие RGB-контроллеры довольно часто выходят из строя. Дело в том, что в их конструкции применяют радиоэлементы низкого качества, поэтому ресурс работы такого оборудования – максимум год.

Из-за неисправности контроллера наблюдаются такие явления, как самостоятельное включение и отключение, мигание светодиодной ленты. Стоит отметить и пульт управления: проверьте эффективность его работы, замените источники питания, если проблема не устранена, возможно, его микросхема пришла в негодность и именно он служит причиной неполадок.

Проверку рекомендуется проводить методом исключения из цепи контроллера. Подключите напрямую светодиодную полосу к источнику питания и убедитесь в её исправности.

Контроллер светодиодной ленты.

Контроллер светодиодной ленты.

Места соединений ленты

Причиной некорректной работы ленты может быть плохой контакт соединений. Правильным считается соединение светодиодной ленты двумя способами:

    Коннектором – данное соединение считается надёжным и простым в обращении. К сожалению, недостаток такого соединения окисление. Контакт перестаёт проводить электрический ток и становится источником дополнительного сопротивления. Такую поломку исправить просто: произведите чистку контактов спиртом и соберите соединение, в случае, если контакт рассыпался, замените его.

Соединение LED-полоски при помощи коннектора.

Соединение LED-полоски при помощи коннектора.

  • Пайка – считается самым надёжным и долговечным соединением проводников и обеспечивает качественный контакт. Такие соединения крайне редко выходят из строя, в основном причиной является неправильное обращение с флюсами и припоями во время монтажа. Запрещается пользоваться кислотной средой при пайке. Со временем кислота разрушает контакты, так как удалить её полностью не удаётся. Ссылочку на видео оставим ниже, о том, как правильно паять светодиодную ленту.
  • Видео урок — “Как правильно паять светодиодную ленту”

    Один светодиод

    Все ленты постоянного напряжения 12 В и 24 В состоят из так называемых модулей. В модуль входят три светодиода и сопротивление. При выходе из строя одного светодиода начинают моргать два других. В таком случаем требуется заменить сгоревший модуль. При замене лучше использовать такой же тип ленты.

    Причины мигания светодиодной ленты во время работы

    Модуль ленты – расстояние от одной контактной площадки к другой.

    Моргание ленты при отключении

    Мы рассмотрели возможные неполадки рабочего режима, но это ещё не всё. Читатели обращаются с вопросами, почему их лента продолжает мерцать после отключения. Расскажем в чём причина и как это исправить.

    Скорее всего, светодиодная полоса подсоединена через настенный выключатель с индикатором. Именно этот индикаторный светодиод выключателя и оказывает такое влияние на ленту. Это не миф, а реальность. Подключайте блоки питания напрямую к сети 220 В, а не через выключатель. Не используйте такие выключатели для LED -освещения.

    Полезное видео: Устраняем мигание светодиодной лампы.

    При включении блока нет ни звука, ни загорания лампочек, ни, соответственно, работы.

    1. Выключаем аппарат.
    2. Разбираем его.
    3. Проверяем плату — все должно быть чисто, горелый аромат отсутствует, конденсаторы не повреждены.
    4. Включаем прибор.
    5. Проверяем выпрямленное напряжение на C22, C23.
    6. Между OV и 310V должно быть около 310В. Если все нормально, усилитель и выходные ключи исправны.
    7. Снова отключаем питание.
    8. Проверяем задающий генератор.
    9. Если он работает, смотрим на выводы 8 и 11.
    10. При отсутствии импульсов на этих выводах нужно более детально проверить TL494.

    Как проверить ШИМ-контроллер?

    • Отключаем устройство от сети.
    • С внешнего блока питания подаем 14 вольт напряжения «+» на вывод 12, где должно быть от 10 до 30В, и «-» на
    • Проверяем напряжение на выходе 14 микросхемы.

    Если оно не равняется +5В и постоянно колеблется, повредился внутренний стабилизатор. В этом случае меняется вся микросхема.

    • Смотрим на напряжение вывода.

    При его отсутствии или искажении обращаем внимание на C35 и R39.

    Если их параметры соответствуют нормам, сломался встроенный генератор. Решением этого варианта также станет замена микросхемы.

    Наблюдаем импульсы на выходах 8 и 11.

    При их наличии делаем вывод, что микросхема исправна.

    • Соединяем 4 и 7 выводы.

    Видим увеличение импульсов на 8 и 11 выводах.

    • Соединяем 4 и 14 выводы.

    Импульсы должны пропасть.

    Если нет обоих результатов соединения, меняйте ИС.

    1. Снижаем напряжение внешнего источника до 5В.

    Импульсы также должны исчезнуть.

    1. Поднимаем напряжение до +15В.

    Если импульсы вели себя по-другому, повреждено реле напряжения — заменяем микросхему.

    Как работает фильтр?


    Варисторы ограничивают всплески и скачки напряжения, защищают устройства от выхода из строя. Их действие вы можете видеть на средней диаграмме. Первая диаграмма показывает насколько сильные скачки могут быть. Такие всплески вмиг убьют вашу технику.

  • Дроссель – сглаживает ток. Это катушки индуктивности, по сути своей — медный провод, намотанный в катушку, может иметь ферритовый сердечник. Устанавливается последовательно цепи.
  • Конденсаторы сглаживают форму напряжения, как и дроссель, но устанавливаются параллельно.
  • Чтобы понять почему так происходит нужно запомнить законы коммутации:

    «Ток в индуктивности не может изменится моментально. Напряжение на ёмкости также не может изменятся скачком.»

    С фильтрами разобрались. Логично вырисовывается вопрос: если фильтры нужно устанавливать с производственной линии, почему тогда лампы и импульсные источники питания «шумят»? Ответ очень простой, потому что недобросовестный производитель просто впаивает перемычки вместо фильтра.

    Источник

    Читайте также:  Зарядное устройство из БП ноутбука