Меню

Безвентиляторные блоки питания

Простой высоковольтный блок питания.

Схем и конструкций высоковольтных, регулируемых блоков питания в интернете не так уж и много, а простых и нормально работающих вообще трудно найти.
Давно была задумка собрать простой и из доступных деталей, высоковольтный регулируемый блок питания, для работы с ламповыми схемами. К импульсным БП душа не лежит, так как в планах приёмо-усилительные конструкции на лампах, и для этой цели желательно иметь обычный линейный БП.
После долгих поисков и практических опытов, предлагаю Вашему вниманию высоковольтный блок питания их доступных деталей, который нормально и надёжно работает.

Внешний вид БП

Выходное напряжение данного блока питания регулируется от 9-10 до 250 вольт, ток нагрузки до 0,2 А, что более чем достаточно для конструкций, содержащих от одной до нескольких радиоламп. То есть пока мне этого вполне достаточно, а если потребуется больше, то потом сделаю БП по другому варианту.
Блок питания не боится коротких замыканий на выходе, ток короткого замыкания блока питания составляет 0,25 — 0,3 А.
На выходе блока питания так же имеется переменное выходное напряжение 6,3 вольта, служащее для питания накальных цепей радиоламп.

Как уже говорилось, блок питания собран из доступных радиодеталей. В качестве регулирующего и стабилизирующего элемента, в блоке питания применён распространённый, трёх выводной стабилизатор из серии LM317.
Эти стабилизаторы вполне могут работать и на высоких напряжениях, так как они не имеют земляного вывода и видят только разницу напряжений между входом и выходом, которая по паспортным данным не должна превышать напряжения 40 вольт.
Если соблюдать это условие, то выходное напряжение блока питания может быть гораздо выше паспортных данных этого стабилизатора (1,2-37 вольт). Поддерживает это условие дополнительный высоковольтный полевый транзистор, типа IRF840.
Блок питания собран в корпусе от компьютерного БП, схема блока питания изображена ниже на рисунке.

Здесь транзистор VT1 следит за тем, чтобы напряжение между входом и выходом стабилизатора LM317 не превышало 18-20 вольт (можно выбирать до 30-ти вольт), которое обеспечивается стабилитронами VD3, VD4.
Однако, если не принять специальных мер, микросхема может быть повреждена при коротком замыкании выхода. Поэтому на выход микросхемы включена RC цепочка (C3, R7) которая улучшает переходную характеристику и шунтирует вывод ADJ, а R3, D5 защищают вывод ADJ микросхемы во время короткого замыкания. Ток короткого замыкания ограничивает резистор R2, от него так же зависит и ток нагрузки (ток стабилизации) блока питания.

Если ток нагрузки БП планируется не выше 100 мА, то выходной транзистор можно оставить один, а если ток нагрузки желателен 150-200 мА и выше, то соответственно выходному транзистору в параллель (на схеме изображен пунктиром), подключается ещё такой же подобный транзистор (или несколько), так как ток короткого замыкания схемы выше тока стабилизации процентов на 50, и при КЗ на выходном транзисторе будет рассеиваться порядочная мощность и транзистор может быть быстро выведен из строя. Чтобы этого не случилось, ток короткого замыкания должен быть в области безопасной работы выходного транзистора (транзисторов).

Ток стабилизации, а также ток короткого замыкания в схеме зависит, как от резистора R2, так и от стабилитронов VD3, VD4.
Например, если в схеме поставить стабилитроны на 15 вольт (то есть их общее напряжение стабилизации 30 вольт), то для тока нагрузки в 100 мА, сопротивление резистора R2 должно быть в районе 200-220 Ом, и соответственно при коротком замыкании, да и при потреблении нагрузкой 100 мА, на нём будет рассеиваться мощность в несколько Ватт, и нужно будет ставить в схему цементный резистор мощностью 5 Вт. Поэтому я поставил стабилитроны с напряжением стабилизации 18-20 вольт, при этом резистор R2 можно ставить меньшего сопротивления и соответственно меньшей мощности, то есть 43-47 Ом (МЛТ-2).

Да, ещё должен сказать об особенности этой схемы блока питания. При максимальном выходном напряжении блока питания 250 вольт, переменный резистор R6 имеет общую величину (вместе с резистором R5) 25 кОм, и на нём рассеивается мощность больше 2-х Ватт. То есть переменный резистор должен иметь мощность не менее 2-х Ватт, а ещё лучше 4-5 Вт.
Я сначала поставил переменный резистор СПО-0,5 (есть кучка из старых запасов), который после включения БП почти сразу приказал «долго жить». Потом нашёл в загашниках резистор СПО-2 (на мощность 2 Ватт) на 22 кОм. Он в принципе уже держался нормально (был тёпленький), но максимальное выходное напряжение БП было около 230 Вольт. Не хватало для регулирования нескольких кОм. Можно было конечно включить последовательно с ним дополнительный резистор на 2-3 кОм, при этом минимальное выходное напряжение БП повысится, но я пошёл другим путём.

Резистор СП-1

В загашниках так же имелись ещё переменные резисторы типов СП-1 (1 Ватт). Я взял такой резистор на 47 кОм и параллельно ему подключил постоянный резистор МЛТ-1 на 51 кОм. Общее сопротивление получилось около 25 кОм, напряжение БП регулируется от 9 до 250-260 вольт. Резисторы не греются, нелинейность регулировки практически не заметна. Так что такой вариант тоже вполне имеет право на жизнь.
Если найдёте подобные резисторы, то оптимальный вариант будет переменник на 47-68 кОм, и параллельно ему подобрать постоянный резистор так, чтобы общее сопротивление было 24-26 кОм.

Чтобы блок питания работал надёжно, себе я сразу поставил на выход два полевых транзистора, стабилитроны получились на 19 вольт, резистор R2 47 Ом. Ток нагрузки блока питания получился 150-160 мА, причём при его изменении от нуля до максимума выходное напряжение практически не изменяется. Для меня этого вполне пока хватит.
Силовой трансформатор подошел по габаритам и удачно поместился в корпус компьютерного блока питания.
Использовался так же и штатный радиатор от компьютерного БП и часть печатной платы, на которой он был установлен. Старые детали соответственно все были выпаяны, на радиаторе размещены два полевых транзистора и регулятор LM317 соответственно через тепло-проводящие прокладки.

Читайте также:  Проверьте в какую страну вам необходимо импортировать

БП вид сверху

Монтаж выполнен навесным способом, и часть деталей ещё размещены на небольшой дополнительной плате, установленной рядом с радиатором. Так как деталей не много, печатку поэтому не делал.
Вольтметр поставил стрелочный малогабаритный, шкала его была на 3 В, и с дополнительным резистором шкала стала на 300 Вольт.
Вы соответственно из индикаторов можете ставить себе всё, что посчитаете нужным. Это просто мой выбор, и я его Вам ни в коем случае не навязываю.
Амперметр (миллиамперметр) ставить не стал, так как в таком БП в нём нет необходимости.

БП вид сбоку

Трансформатор, как я уже сказал, у меня подобран по размеру корпуса, выходное напряжение его вторичной обмотки где-то около 230 Вольт (холостой ход).
Соответственно, если применить более мощный трансформатор с напряжением вторичной обмотки 250-280 Вольт, то выходное напряжение блока питания можно повысить до 300-350 Вольт, конденсатор фильтра С1 должен быть тогда на рабочее напряжение не ниже 450 Вольт.
Необходимо будет ещё увеличить сопротивление переменного резистора R6 (33-47 кОм), так как максимальный предел регулирования напряжения зависит от его величины. Естественно можно повысить и ток нагрузки, установив параллельно выходным транзисторам ещё один, и подобрав величину резистора R2.

БП вид сзади

Штатный вентилятор я оставил в корпусе, подключив его через выпрямитель к обмотке 6,3 Вольт. Закрутился он у меня практически в полную силу, и с порядочным шумом. Пришлось последовательно с выпрямителем поставить резистор на 120 Ом, крутиться он стал медленней и шум стал почти не слышен. Так и оставил, и ещё подключил сюда же и светодиод для индикации включения БП.
Выключатель питания остался штатный, который размещён на задней стенке БП. Может это и не совсем удобно, и нужно было его вынести на переднюю панель, но пока устраивает.
В принципе всё, что планировал Вам рассказать. Удачи Вам в конструировании.

Источник



Трансформаторные блоки питания.

Трансформаторный

Любой радиолюбитель в своей жизни не раз собирал блок питания для своих электронных устройств. Поэтому его устройство и принцип работы должен знать каждый, кто занимается электроникой.

Ведь собрав даже самый простой блок питания своими руками, начинающие радиолюбители получают такой восторг, потому что простой блок питания не требует никакой настройки и никакой регулировки, он сразу начинает работать.

Блоки питания бывают нескольких типов: трансформаторные, бестрансформаторные, импульсные.

Принципиальная схема БП

Трансформаторные блоки питания — самые простые и надежные блоки питания. Также из простых блоков питания они являются самыми безопасными по электробезопасности .

Простой блок питания для начинающих

Простой трансформаторный блок питания состоит из: трансформатора, выпрямителя и фильтра. Если требуется более качественное стабилизированное питание, то устанавливается стабилизатор. Блоки питания будем рассматривать блоками. Внизу представлена принципиальная схема.

Трансформатор

Простой блок питания для начинающих

На первичную обмотку трансформатора W1 (иногда её называют сетевой, так как она подключается к сети 220 вольт) поступает входное напряжение. При подаче на первичную обмотку переменное напряжение, в нашем случае — сетевое напряжение 220 В, по магнитопроводу будет протекать переменное электромагнитное поле. Если на магнитопроводе находится вторая обмотка, электромагнитное поле будет проходить и через вторичную обмотку W2. При этом во вторичной обмотки будет наводится электродвижущая сила, и на вторичной обмотке появится выходное напряжение. Со вторичной обмотки трансформатора выходит переменное, обычно пониженное напряжение для питания устройств напряжением 3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В и 15 В и тд. Но бывают и повышающие трансформаторы, у них на входе напряжение ниже чем на выходе. Но мы будем рассматривать понижающие трансформаторы.

Простой блок питания для начинающих

Мы возьмем трансформатор на выходе вторичной обмотки которой будет выходить 12 вольт.

Можно уже и таким блоком питания пользоваться, но только если для подключения лампы накаливания на 12 Вольт, ведь на выходе у нас переменное напряжение.

Простой блок питания для начинающих

Диодный мост

Мы продолжим собирать простой блок питания своими руками. И для получения постоянного напряжения нам понадобится диодный мост, или по-другому его еще называют — диодный выпрямитель. Диодный мост служит для преобразования переменного напряжения вторичной обмотки в постоянное, так как для питания устройств в основном используется постоянное напряжение.

Диодный мост собран на четырех диодах VD1 — VD4. Рассмотрим работу диодного моста за один период. В первом полупериоде ток протекает через обмотку трансформатора, VD3 и VD4 заперты, и ток проходит через диод VD1 и выходит с диода +12В на нагрузку На схеме нагрузкой служит светодиод VD5 подключенный через токоограничивающий резистор R1.

С диода VD1 ток проходит через токоограничивающий резистор R1, через светодиод VD5, проходит через диод VD2, и уходит на вторичную обмотку трансформатора. На этом первый полупериод завершен.

Второй полупериод проходит также через обмотку трансформатора, но в обратном направлении. С обмотки трансформатора ток протекает теперь через диод VD3. VD1 и VD2 заперты, и далее ток через токоограничивающий резистор R1 на светодиод VD5, далее ток протекает через диод VD4 и уходит на трансформатор.

Читайте также:  Aerocool Aero Bronze 650W блок питания в Екатеринбург

Вот мы рассмотрели и второй полупериод работы диодного моста.После диода выходное напряжение выходит пульсирующим, можно посмотреть на рисунке ниже.

Таким пульсирующим напряжением уже можно подключать некоторые устройства, которые не бояться пульсаций, например для зарядки автомобильного или другого аккумулятора. Но для питания приемника, усилителя, светодиодной ленты, и тд., такой блок питания не пойдет, к нему на выход диодов надо подключить фильтр, сглаживающий пульсации.

Фильтрующий конденсатор

Без этого фильтра устройство, которое будет питаться от этого блока питания может работать нестабильно, или вообще не работать. Фильтром служат электролитические конденсаторы. У конденсаторов два вывода, плюсовой вывод длиннее минусового. Также возле минусового вывода на корпусе наносится знак «-«

Ниже на рисунке показана схема, и уровень пульсаций в каждой точке

В устройствах, где требуется ещё и стабильное напряжение без скачков, например в электронике с применением микроконтроллеров, добавляют в схему еще и стабилизатор напряжения.

Стабилизатор

Продолжаем улучшать наш простой блок питания своими руками. Для получения качественного и стабильного напряжения без малейших пульсаций, скачков, и просадки напряжения используют стабилизатор напряжения.

В качестве стабилизатора используют стабилитрон, или интегральный стабилизатор напряжения. Мы собрали схему блока питания для устройства, которое нуждается в стабилизированном источнике питания. Это устройство собрано на контроллере, и без стабильного напряжения оно работать не будет. При небольшом повышении напряжении контроллер сгорит. А при понижении напряжении устройство откажется работать. Вот для таких устройств и предназначен стабилизатор.

Вывод 1 интегрального стабилизатора — входное напряжение. Вывод 2 — общий (земля). Вывод 3 — выходит стабилизированное напряжение.

Максимум, что может выдать L7805 — ток в 1,5 А, поэтому надо рассчитывать остальные детали на ток более 1,5 А. Выход трансформатора выбираем на ток более 1,5 ампера и напряжением выше стабилизированного значения больше на два вольта. Например, для LM7812 с выхода трансформатора должно выходить 14 — 15 В, для LM7805 7 – 8 В. Но не забывайте, что эти стабилизаторы греются из-за внутреннего сопротивления. Чем больше перепад между входом и выходом, тем больше нагрев. Ведь лишнее напряжение эти стабилизаторы гасят на себе.

Интегральные стабилизаторы бывают с общим минусом LM78**, или с общим плюсом LM79**. На месте звездочек находятся цифры указывающие напряжение стабилизации. Например LM7905 — общий плюс, напряжение стабилизации -5 В. Еще один пример LM7812 — общий минус, напряжение стабилизации 12 В. А теперь посмотрим распиновку, или назначение выводов интегрального стабилизатора.

Стабилизированный блок питания на LM7805

На рисунке ниже представлена схема простого блока питания со стабилизатором.

На первичную обмотку трансформатора TV1 поступает сетевое напряжение 220 В. Со вторичной обмотки трансформатора выходит пониженное переменное напряжение от 7 до 8 вольт. Далее ток проходит через диодный мост, и на выходе моста получается выпрямленное напряжение. На конденсаторах С1 и С2 выпрямленное напряжение сглаживается.

На выходе стабилизатора LM7805 выходит стабилизированное напряжение 5 вольт. Далее на конденсатор сглаживающий импульсы. И вот уже выпрямленное и стабильное напряжение поступает на светодиод VD5 с токоограничивающим резистором. Светодиод служит индикатором напряжения.

Если требуется источник питания малой мощности, то можно рассмотреть как вариант- бестрансформаторный блок питания. Но это уже другая история.

Источник

Подвесной лабораторный блок питания из доступных компонентов

Авторизация на сайте

Подвесной лабораторный блок питания

Как сделать подвесной лабораторный блок питания своими руками.

Давно хотелось собрать компактный лабораторный блок питания, далее ЛБП. Я уже собирал ЛБП, но он получился тяжеловатый. Он включал в себя трансформатор и диодный мост на отечественных диодах. Теперь же я решил собрать на модулях. Они легкие, компактные и довольно мощные.

Материалы

  • понижающий модуль;
  • регулировочный модуль;
  • корпус;
  • индикатор напряжения и тока;
  • сетевой тумблер;
  • регулировочные резисторы;
  • клеммы;
  • инструменты.

Описание материалов

Понижающий модуль из Китая. Выходное напряжение составляет 24 вольта, то 4 ампера. Модуль компактный, что в моем случае в самый раз.

Регулировочный модуль из Китая. Вроде как за 300 Ватт. Но у меня ограничено 4 Амперами понижающего модуля, то есть до 100 Ватт.

Лабораторный блок питания своими руками. Регулировочный модуль на 300 вТ

Корпус от старого модема или роутера. Корпус крепкий и плоский, но мои комплектующие влезут.

Лабораторный блок питания своими руками. Корпус из роутера

Индикатор выходных напряжения и тока тоже китайский. Вольты отображаются красным. Амперы синим.

Лабораторный блок питания своими руками. Индикатор напряжения

Тумблер от старой техники. Модель Т3. Вроде на 2.5 Ампера.

Лабораторный блок питания своими руками. Тумблер Т3

Вместо установленных подстроечных резисторов, я поставлю регулировочные резисторы. Нашел в закромах две ручки, жаль что не было синей, было бы под цвет индикатора тока.

Лабораторный блок питания своими руками. Подстроечные резисторы

Выходные клеммы от старого прибора. Соответственно разного цвета.

Лабораторный блок питания своими руками. Выходные клеммы

Сборка

В корпусе проделываю отверстия под индикатор и клеммы. Да, верх ногами.

Корпус будет подвешен на полку. Такое расположение очень удобно, не занимает место на столе.

Прикидываю расположение модулей в корпусе. Лишний пластик удаляю. Креплю модули.

Лабораторный блок питания своими руками. Процесс сборки

Соединяю проводами понижающий и регулировочный модули. Подстроечные резисторы удаляю, выношу на проводах регулировочные.

Лабораторный блок питания своими руками. Процесс сборки

Сбоку расположена ниша, в нее установлю сетевой тумблер. Распаиваю тумблер и подсоединяю сетевой шнур. Нужно было сделать сетевой шнур съемным. Но не нашел разъем.

Лабораторный блок питания своими руками.

Лабораторный блок питания своими руками.

Для плавной регулировки напряжения, параллельно регулировочному резистору, установил постоянны резистор 27 кОм. Так же установил выходные клеммы.

Лабораторный блок питания своими руками.

Для питания индикатора собрал схему на TL431. Решил не питать от выходных 24 вольт. Рассчитать стабилизатор можно в он-лайн калькуляторе.

Читайте также:  Зарядные устройства для игровых приставок Sony в Екатеринбурге

Лабораторный блок питания своими руками. Схема питания индикатора

Соединил все компоненты проводами. Стабилизатор питания индикатора прикрепил термоклеем.

Лабораторный блок питания своими руками.

Провода с разъемами служат для подключения индикатора. Можно собирать корпус. Индикатор устанавливаю в последнюю очередь.

Лабораторный блок питания своими руками.

Корпус скручен. Индикатор установлен. Нагружаю автомобильной лампой. Ток чуть более 4 Ампер. Такой ток не стоит долго применять. Возможно перегреется понижающий модуль.

Лабораторный блок питания своими руками.

Теперь можно крепить наш блок питания к полке.

Такой вот лабораторный блок питания получился. Хотя не регулируется от нуля, примерно 1.2 вольта. Для домашнего использования в самый раз.

Видео по сборке

Источник

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Этюды о путешествиях (16)
  • Автомобили (15)
  • Этюды о пище (12)
  • Архив (36)
  • Архитектура програмного обеспечения (15)
  • Аудио техника (39)
  • Аудиокниги (4)
  • Интернет вещи (9)
  • интерьер, питание (одним словом быт) (18)
  • каналы yotube (7)
  • Компьютерные игры (14)
  • Концепции (8)
  • Магия фотографии (9)
  • Моддинг Mozart TX (61)
  • Построение цифрового мира (89)
  • Мечты о фототехнике (9)
  • Мечты (5)
  • Setup (3)
  • Соблазны (17)
  • Радиоэлектроника (25)
  • проекты по электронике (10)
  • развлечения (110)
  • Музыка (6)
  • Он-лайн (1)
  • стендовый моделизм (55)
  • цифровая крепость (3)
  • содержание моего дневника (4)
  • Социум (32)
  • Стильный компьютер (28)
  • Умный дом (6)
  • Фильмы (123)
  • Стендовый моделизм (47)
  • Боевики (29)
  • Эротика (5)
  • Военная техника (9)
  • Комедии (3)
  • про Науку (2)
  • Ужастики (8)
  • Фантастика (4)
  • Фильмы со смыслом (15)
  • Элементы цифрового мира (40)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Безвентиляторные блоки питания

Безвентиляторные блоки питания.

До вчерашнего дня что я про них знал:

1 в 2000 годах Thermaltake выпускала блок питания мощностью 400 Вт, сейчас снято с производства.

2 в 2008-2009 году лично видел в продаже безвентиляторный блок питания Gembird PSU-X, за 2700 руб. Жаль что не купил, хотя глаз на него положил. Сейчас нету.

3 в ноябре 2010 года появилась статья на fcenter www.fcenter.ru/online.shtml про 2 безвентиляторных блока питания — SilverStone Nightjar SST-ST45NF и Seasonic X-400 Fanless SS-400FL


настоящие конфетки, к сожалению не доступные. Местные фирмы вообще не возят продукцию выше названных фирм, в российских интернет магазинах аналогично отсутствуют, западные интернет магазины для меня область неизвестного.

а вчера в Google ввел поисковую фразу — безвентиляторные блоки питания и получил ссылки. Вот некоторые интересные цитаты из разных источников.

про Seasonic

Наверное буду вторым кому помог сервис сисоника, но тк в рф они, как сказал их представитель, только начинают работу, то действуют через партнеров 3logic.ru, а у них на складах сисоников х серии нет

Режим работы безвентиляторных блоков питания

Сразу можно обратить внимание, что у радиатора частые и невысокие рёбра, а значит, наиболее благоприятный режим работы для него — обдув слабым потоком воздуха, например, от корпусного вентилятора. Хотя теоретически безвентиляторные блоки питания могут работать вообще без обдува, хотя бы один тихоходный вентилятор внутри компьютера лучше иметь — он облегчит режим работы и БП, и материнской платы, и жёстких дисков.

Обороты вентиляторов для безвентиляторных блоков питания

Также надо отметить, что энтузиасты, не готовые положиться исключительно на пассивное охлаждение, могут установить на крышку блока тихоходный вентилятор — например, одну из моделей Scythe на 500 об/мин. Блок с таким охлаждением можно уже будет размещать в корпусе как угодно, при этом он и не перегреется, и останется предельно тихим при работе с любой нагрузкой.

построения максимально тихого домашнего компьютера

Но всё же, несмотря на столь радужные впечатления, мы не можем ещё раз не напомнить нашим читателям: построение систем с безвентиляторными блоками питания — это дело, требующее некоторого опыта. Не старайтесь убрать из системного блока вообще все вентиляторы: обдув требуется не только тем компонентам, на которых они непосредственно стоят, но и, например, силовым транзисторам материнской платы. Крайне сильно греются — иногда вплоть до выхода из строя — и видеокарты с пассивным охлаждением, если вдоль их радиатора нет хотя бы слабого потока воздуха. Поэтому наиболее разумным вариантом будет установка в корпусе одного-двух тихоходных вентиляторов, рассчитанных на скорость 500—700 об/мин, которые создавали бы пусть слабый, но постоянный приток свежего холодного воздуха во внутренний объём компьютера, оставаясь практически бесшумными.

еще одна ниточка поведения маньяка тишины

Железо стараюсь использовать похолоднее, крутых игровых видеокарт не предвидится (предпочтение картам с пассивным охлаждением, а они не мощные). Сейчас max Core 2 с TDP 65 Вт и видео Radeon 9600 (пассивное охл.), новый проц если и буду брать, то никак не больше 95 Вт.

Основные критерии — бесшумность, надёжность. До сих пор брал FSP серии xPNF (x=300, 350, 400, 450) и менял вентиляторы на качественные и тихоходные (последний выбор — Scythe «Slip Stream» Kaze Jyuni). Ставлю регулятор оборотов на советском реостате 2-3Вт или так, если 500-800 об. FSP брал за надёжность и относительно высокий КПД, вентилятор менял как надёжный способ добиться тишины (готовый БП с таким низким уровнем шума найти если можно, то дорого).

оценка оборотов вентилятора и тишины

при мощности до 113W , — вентель крутится 521 об./мин.
при 292W , — вентель крутится 714 об./мин.
При таких раскладах , на любом среднестатистический компе ModXStream PRO останется абсолютно тихим

все про тишину блоков питания

Источник